Temat: Stanisław Stilo czyli najładniejsze Stilo w mieście  

Jeśli chodzi o opony, te z tyłu są pewnie wyzabkowane.

obejrzałem właśnie te trefne opony i na moje oko wyglądają ok. rocznik 2010. te które nie hałasują z rocznika 2013. poczytałem na temat wyząbkowanych opon i okazuje się, że jest to skutek zużytych amortyzatorów lub niewłaściwego ciśnienia w kołach. amortyzatory sprawdzane były dwukrotnie. niby są w normie. trzeba będzie temat w przyszłym tygodniu wyjaśnić. czuję, że skończy się na przełożeniu przodu na tył

Nie do końca, bo jak jeździsz z nimi z tyłu gdzie nie ma obciążenia - to tak jakby podskakuja względem przodu. Stąd ząbkowanie.
Sprawdzanie amortyzatorów na oskp to jak los na loterii

Napisał boch

ktoś miał takie hece po przełożeniu opon z tyłu na przód? czytałem, że niby opona musi się "dotrzeć".

Nie ma czegoś takiego. Żadne docieranie nie wchodzi w grę.. Odnośnie ząbkowania problem z reg. występuje w autach które mają np. napęd na tył i tył jest lekki - np. w pickup'ach, które jeżdżą z pustą paką to wręcz a porządku dziennym. Kilka dni temu rozmawiałem o tym z teściem - u niego w navarze właśnie takie jaja się dzieją.. 3 lata i opony z tyłu do wymiany (a bieżnik spory).

To powiedz teściowi żeby zainteresował się bliżej tylnemu zawiasowi ze szczególnym uwzględnieniem amortyzatorów. Dziś jedąc autem wsłuchiwałem się z której strony dochodzi ten hałas. Lewe koło. Przypomniałem sobie przy okazji, że na przeglądzie diagnosta wspominał, że jego sprawność jest na granicy zużycia. Jutro przekładam koła bo nie da się tak komfortowo jeździć.

Napisał boch

To powiedz teściowi żeby zainteresował się bliżej tylnemu zawiasowi ze szczególnym uwzględnieniem amortyzatorów.

Hehe, spokojnie auto jest w dobrym stanie technicznym, ale mocny silnik, częsta jazda z napędem tylko na tył (nie można w Navarze włączyć napędu tylko na przód) + w 99% czasu pusta paka i są efekty. To nie jest uszkodzenie auta tylko jego niewłaściwe użytkowanie (pickup powinien wozić bagaż a nie ładnie wyglądać na podjeździe ).

nigdy nie miałem tylnonapędowca, a w szczególności pick-up'a, więc się mądrować nie będę w moim przypadku to raczej amortyzatory. przyjrzałem się zawiasowi z przodu i z tyłu. z tyłu mam jeszcze fabryczne sprężyny z żółtą cętką, która jest ponoć charakterystyczna dla fabrycznie montowanych. jak to jest ze sprężynami, wymienia się je przy okazji wymiany amortyzatorów, czy niekoniecznie?

Nieee jak auto nie siedzi zbyt nisko sprężyny zostają stare Co do ząbkowania to taką diagnozę powiedział gość od opon i to jeszcze auta nie widząc, usłyszał co się dzieje po przełożeniu opon na przód i wiedział tylko że jakieś większe auto i wręcz spytał "a to nie jest przypadkiem pickup?"

trochę się ostatnio wydarzyło w moim Stilo. przede wszystkim wyleciał z bagażnika oryginalny CAR BOX, a w jego miejsce wpadło zwykłe koło zapasowe. Oś czasu:

Car Box.jpgWnęka.jpg
Zapas.jpgZestaw naprawczy.jpg

poza tym, zrobiło się naprawdę wiosennie i ciepło więc przyszła kolej na naprawę klimatronika. przypomnę, że już przy zakupie podczas połączenia z Examinerem wyskoczył błąd nawiewu na szyby. objawy: bezustanne bzzzzyczenie z okolicy nawiewu na panelu środkowym po stronie kierowcy. innych niepokojących objawów brak poza błędami w sterowniku klimatronika. oba dotyczyły nawiewu na szyby:

Załącznik 15463

po lekturze kilku for internetowych zlokalizowałem sprawcę - łącznik aktywatora o symbolu 46723463 oznaczony numerem 13 na rycinie poniżej

Załącznik 15910

koszt łącznika aktywatora na portalu aukcyjnym to 23 zł. zakup okazał się strzałem w 10, dziś z mojego klimatronika wyjąłem coś takiego:

Łącznik.jpg

jak widać pęknięty na przejściu cylinderka w zatrzask. sama wymiana nie jest specjalnie skomplikowana. wymaga jedynie czasu, cierpliwości, precyzji i odpowiedniej pozycji pod kolumną kierownicy. nie robiłem zdjęć, więc poniżej łopatologiczny tutorial:

przyda się: komplet bitów, ostry płaski wkrętak, lampa warsztatowa, coś pod głowę

przygotowanie:

- odsuwamy fotel kierowcy max. do tyłu
- ustawiamy fotel w pozycji leżącej
- demontujemy osłonę boczną tunelu środkowego (1 bolec zewnętrzny i 3 zatrzaski wewnętrzne); uwaga: nie połamać zatrzasków. mnie się udało połamać 2 - przydał się Super Glue
- demontujemy klapkę zakrywającą złącze diagnostyczne (2 wkręty krzyżakowe)
- demontujemy ramkę osłony złącza diagnostycznego - uwaga: nie połamać zaczepów z lewej strony, wchodzących tuż przy słupku (4xTORX - dwa rodzaje)
- demontujemy osłonę nad pedałami (3 albo 4 zatrzaski + wciskane kółko na gwintowany trzpień)

demontaż aktywatora:

na początek przykrywamy czymś pedały. ja użyłem do tego wypranego welurowego dywanika. przyda się również lampa, którą wciskamy pod pedały tak, aby oświetlała nam cały mechanizm klimatronika. wsuwamy się pod kierownicę obierając jak najwygodniejszą dla siebie pozycję. ja pracowałem opierając się lewym barkiem o próg przy drzwiach. tak mi było najwygodniej. zabieramy się do pracy. aktywator odpowiedzialny za nadmuch na szybę znajduje się najwyżej. na początek odłączamy jego zasilanie. aby wyjąć wtyczkę wciskamy zatrzask. następnie małą grzechotką i bitem TORX 20 wykręcamy śrubki. tutaj mała uwaga. niektóre z aktywatorów przykręcone są śrubami z łbem sześciokątnym 5.5. u mnie występują oby dwa warianty. najniżej położony aktywator przykręcony jest właśnie takimi sześciokątnymi śrubkami. najlepiej uzbroić się w komplet bitów. wykręcając śruby należy robić to powoli. przyda się namagnesowana końcówka, ewentualnie wykręcać do zauważalnego poluzowania i dalej wykręcać palcami. po wykręceniu wszystkich śrubek można zdjąć aktywator i wyjąć ułamaną część łącznika z mechanizmu klimatronika. teraz czeka nas wyjęcie ułamanego zatrzasku z aktywatora. aby ułatwić sobie pracę, rozbieramy aktywator, podważając delikatnie zatrzaski wokół jego obudowy płaskim, ostrym wkrętakiem. następnie wyciągamy mechanizm kół zębatych i potencjometru w górę, pozostawiając w obudowie silniczek i jedno kółko zębate. następnie z wyjętego zespołu potencjometru wyciągnąć kółko zębate, w które wsunięty jest nasz połamany zatrzask. z przeciwnej strony zatrzasku znajdują się 2 małe otwory prawdopodobnie pod specjalne narzędzia do wypchnięcia zatrzasków. nie miałem niczego cienkiego, więc używając wkrętaka z zestawu koła zapasowego, wyjąłem zatrzask. trochę to trwało składamy aktywator w całość i na razie NIE wciskamy w niego naszego nowego łącznika. to za chwilę.

montaż aktywatora:

- zajmujemy wygodną pozycję pod kolumną kierownicy
- ustawiamy segment zębaty klimatronika w takiej pozycji aby wsunął się w niego do końca nasz łącznik i tak aby trójkątny profil łącznika znalazł się w okienku ogranicznika (czyli trójkątem do góry).
uwaga: łącznik posiada specjalny wpust wewnątrz sześciokąta, który powinien wskoczyć w odpowiednie miejsce na segmencie zębatym. teraz już mniej więcej wiemy w jakiej pozycji powinien być wsunięty zatrzask łącznika w aktywator.
- po wcześniejszych przymiarkach możemy wsunąć łącznik w aktywator. powinien wejść do końca ze słyszalnym kliknięciem.
uwaga: jeśli wsuniemy go w pozycji przekręconej o 180 stopni nie wsuniemy łącznika w ogranicznik klimatronika.
- zaczynamy przykręcać wstępnie aktywator od śruby najbardziej dostępnej; następnie przykręcamy drugą pod względem dostępności, pozostała jeszcze ostatnia, a po niej dokręcenie wszystkich kluczem.
uwaga: podczas tej operacji podobnie jak przy wykręcaniu istnieje ryzyko wpadnięcia śrubek w czeluście klimatronika co mi się zresztą przytrafiło. należy się zatem zaopatrzyć w co najmniej 2 zapasowe śrubki. niestety EPER nic o nich nie wspomina. ja swój aktywator przykręciłem "na krzyż" pozostałymi 2 śrubkami. powinno wystarczyć. w otworach mocowania aktywatorów wsunięte są tulejki prowadzące, które również mogą wypaść. uważajcie.

- podłączamy zasilanie

kalibracja klimatronika:

- przekręcamy kluczyk w stacyjce do pozycji MAR
- uruchamiamy AUTOKALIBRACJĘ wciskając równocześnie przyciski AUTO i MONO i trzymamy aż do końca odliczania timera (3 sekundy)

u mnie AUTOKALIBRACJA zakończyła się sukcesem. na wyświetlaczu widzę wyłącznie zera. po ponownym przekręceniu stacyjki do pozycji MAR nie słychać żadnych bzzzzyczących odgłosów. możemy teraz wykasować błędy klimatronika przez program diagnostyczny (ja zrobiłem to przed autokalibracją). pozostało nam złożyć tapicerkę do kupy w kolejności odwrotnej do opisanej w "przygotowaniu".

to be continued...

Fajno, że ten głupi plastik można wymienić bez wywalania całej dechy

akurat ten tak. ale jest jeszcze aktywator recyrkulacji umieszczony troszeczkę wyżej i prostopadle do pozostałych. podejrzewam, że jego wymiana wiąże się z koniecznością demontażu całej deski rozdzielczej :/ byłem wcześniej w dwóch miejscach pytać o możliwość wymiany aktywatora. w serwisie Fiat usłyszałem 700 zł, w drugim dużo taniej, ale koleś uprzedził mnie, że on deski nie ściąga tylko za pozwoleniem klienta robi "otwór technologiczny" w bliżej niesprecyzowanym miejscu i wymienia aktywator - koszt wymiany ok. 200 zł.

dziś zupełnie niespodziewanie Stilo wylądowało na rolkach

GOODHOPE TEAM WIELKOPOLSKA~chiptuning~elektronika~diagnostyka~GO ODHOPE TEAM WIELKOPOLSKA~chiptuning~elektronika~diagnostyka~

pamiątkowe zdjęcie i wykres poniżej:

Stilo GOODHOPE.jpg Stilo.png

z wydruków wynika, że jak to zwykle bywa w JTD/mJTD silnik generuje kilka kucy więcej, a dokładnie 15 z hakiem. do wyjaśnienia siwy dymek, który zdaniem tunera świadczy o zbyt bogatej mieszance. potwierdza się zatem dodatnia korekta na pierwszym wtrysku, o której wspominałem jakiś czas temu. po powrocie do domu zalałem zbiornik Liqui Moly Diesel Spülung, zobaczymy jaki będzie efekt. jeśli nic się nie polepszy podjadę do Bosch Diesel Service. koszt regeneracji jednego wtrysku 180-200 zł.

Ładnie wykręcił. Ty szykuje się do jakis modów

no właśnie zastanawiam się czy faktycznie tyle giftów w serii, czy też autko było wcześniej modzone. książkowa wartość momentu obrotowego (280Nm) sugeruje, że raczej seria.

jakiś czas temu sprawdziłem u siebie obecność wtyczki tempomatu. wtyczkę namierzyłem, także nie pozostało nic innego jak zakupić manetkę tempomatu. jak pewnie wszyscy posiadacze Stilo wiedzą, oryginalna manetka do Stilo kosztuje zawrotne pieniądze. ceny na aukcjach za cały pająk to ponad 200 zł. na szczęście jest alternatywa - zakup manetki od Alfy Romeo 147. kompletny pająk z manetką udało mi się zakupić na portalu aukcyjnym za 40 zł + koszty przesyłki.

pająk.jpg Manetka.jpg

poniżej montaż, jak widać nie obyło się bez konkretnej rzeźby podczas wycinania kanałka w osłonie. wyszło tragicznie, ale załatwiam właśnie multi szlifierkę, to się temat ogarnie

Montaż.jpg Montaż 2.jpg Osłona.jpg Final.jpg

na koniec osiowanie proxy i zielona kontrolka zawitała na blat

Kontrolka.jpg

co do montażu, jednak wbrew temu co piszą niektórzy, manetka z AR147 pasuje bez żadnych problemów. przykręciłem ją oryginalnym wkrętem z pająka AR (zdjęcie nr 3) i trzyma bardzo dobrze.

przy okazji osiowania proxy okazało się, że jest jakiś problem z osiowaniem klimatyzacji. podłączyłem się zatem pod klimę i wszystko jasne - błąd 1902 (inf. zwrotna nawiewu - szyba). przypomnę, że przed wymianą łącznika aktywatora miałem dwa błędy 1901 i 1902. po wymianie łącznika błędów nie było aż do dziś. co ciekawe, procedura kalibracji klimatronika nie zgłasza błędów. bzyczenia nie słychać, więc łącznik jeszcze nie urwany. opis błędu mówi o błędzie spowodowanym potencjometrem aktywatora. trzeba będzie znów się do niego dobrać i potraktować Kontaktem...
sprawdziłem również korekty wtrysków. kuracja chemią Liqui Moly nie przyniosła pozytywnych rezultatów. korekty na zimnym silniku wskazują na przytkany wtryskiwacz na pierwszym cylindrze. spróbuję jeszcze oleju 2T, ale nie spodziewam się jakiś cudów. prędzej czy później i tak wtryskiwacz powędruje na stół...
co jeszcze... wykonałem sobie wzorem posiadaczy Cromy, kontrolkę dopalania DPF. użyłem do tego celu diody 12V podpiętej przez bypass na mini bezpiecznik do bezpiecznika ogrzewania tylnej szyby. niestety, patent się u mnie nie sprawdził. dopalanie DPF'a nie spowodowało zaświecenia się diody.

poza tym, auto jeździ. na trasie Kalisz - Warszawa (w obie strony + A2) spaliło 6,1 litra wliczając jazdę po zakorkowanej stolicy, wypalanie DPF'a i prędkości co najmniej autostradowe