Witam,

Od paru miesięcy mam problem z odpalaniem na zimnym silniku. Zanim silnik odpali trzeba strasznie długo kręcić nawet do 3-4 sekund. Jak już odpali to puszcza z wydechu chmurę białego dymu. Na rozgrzanym silniku odpala od ręki. Dodatkowo mam wrażenie, ze samochód zaczął więcej palić (ok. 8l/100km) oraz słabiej przyspiesza, zwłaszcza przy niskich obrotach.
Wymieniłem już świece, akumulator jest nowy.
Wersja bez DPF.

Ktoś ma pomysł co to może być?

wtryskiwacze do sprawdzenia i na 100% ktorys leje i jest do regeneracji , mialem to samo u siebie w tym samym silniku
slabiej przyspiesza tez to przerabialem - egr do czyszczenia/wywalenia
co do spalania nie podpowiem bo moj pali 6-6,5l maksylanie

Pomierzyć ,czy dolot jest szczelny (mechanik zmierzy ,czy utrzymuje podciśnienie),stan świec żarowych,spręż -bardzo ważny w dieslu,stan wtryskiwaczy,EGR jak wspomniano wyżej-to proste czynności dla mechanika.

Wielkie dzięki.
Dolot szczelny na 100% - sprawdzane u mechanika, świece tak jak pisałem są nowe.
Sprawdzę wtryskiwacze i zaślepię w końcu ten EGR. Zobaczymy czy pomoże.

Ciekawe,czy EGR trzeba tez usunąć systemowo,czy mechanicznie wystarczy..

w 1.9 JTDm 150ps jak wstawisz blache/zaslepke egr to wywali Ci blad na kompie i przejdzie w tryb serwisowy , musisz usunac programowo , ja placilem 150zl za usuniecie + montaz blachy

zacznij od kompa i wtrysków.......ostatnio też mi więcej palił i i niby przelewał jeden wtrysk......okazało się że winna była wtyczka wtryskiwacza za śmieszne 10 zł więc wymieniłem wszystkie i skończyły sie problemy ze spalaniem i kopceniem po odpaleniu :) zanim wymienisz pół auta sprawdzaj pod kompem a potem weryfikuj ;) jak jakiś wtrysk będzie niby lał to zamień go z innym który będzie ok :) wtedy będziesz miał czarno na białym :)

Trochę to trwało ale wszystko mam już sprawdzone. Wtryski są ok. Sprawdzone w serwisie boscha. Pracują idealnie. EGR pracuje prawidłowo. Okazało się, że sonda lambda nie działa. Po wymianie problem ze spalaniem oraz brakiem mocy zniknął. Niestety problem z odpalaniem występuje nadal. Ani trochę się nie poprawiło. Ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?

Sprawdzic czy pompa wtryskowa daje odpowiednie cisnienei

a zmieniles miedziane podkladki na koncach wtryskiwaczy ? po kazdym zdjeciu i ponownym montowaniu powinno sie je wymieniac , nawet maly przedmuch z okolic wtryskow bedzie mial wlasnie takie skutki , ciezko pali na zimnym i puszcza bąka

Byłem w kolejnym serwisie i cały układ wtrysku jest sprawdzony i na 100% jest z nm wszystko ok. Niestety przez ten czas objawy się nasiliły. Teraz na krótko po odpaleniu, jakieś 10-15 sek czuć jeszcze jakieś drgania na silniku. Pożyczyłem od kolegi kabelek i sam się podpiąłem pod kompa. FES wyrzucił dwa błędy. P0401 - EGR Valve oraz P2A00 - sonda lambda (która jest nowa). Sam już nie wiem co to może być???

Te błędy o których piszesz to są stałe czy tylko zapisane w pamięci. Równie dobrze mogly zostać zapisane przy okazji wymiany sondy i czyszczenia egr.
Co rozumiesz przez EGR działa dobrze? Zamyka się szczelnie?
Do sprawdzenia swiece żarowe, ile mają lat?

Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka

Świece żarowe są nowe, wymieniane pod koniec zeszłego roku.
Co do błędów to zapisane. Sonda lambda była niedawno wymieniana więc może rzeczywiście po tym zostały.
A jeśli chodzi o EGR to wiem tyle ile mi powiedział mi mechanik u którego byłem czyli w serwisie boscha.

A jeśli te błędy po wymianie sondy to od czego są te drgania i chmura białego dymu po odpaleniu?

Mam ten sam problem u siebie. Także wszystko sprawdzone i jest ok. Moim zdaniem to jest to coś z ciśnieniem. Ja za każdym razem na zimnym silniku krece kluczykiem dwa razy i zawsze mi lepiej odpali a najlepiej mi odpala w zimę. Można powiedziec że od strzału a w lato już jest gorzej. Oczywiście później w ciągu dnia juz nie ma takich problemów

Siema. Mam wersje 120km i tez mam taki problem ze od razu po zgasnieciu kontrolki swiec(krotka chwila latem) ciezko odpala. Moja autorska metoda: przekrecam kluczuk i czekam az wskazowka od paliwa pokaze poziom. Po tym czasie odpala bez problemu. Daje czas pompie. I poki co sie sprawdza.
Pozdro.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Siema. Mam wersje 120km i tez mam taki problem ze od razu po zgasnieciu kontrolki swiec(krotka chwila latem) ciezko odpala. Moja autorska metoda: przekrecam kluczuk i czekam az wskazowka od paliwa pokaze poziom. Po tym czasie odpala bez problemu. Daje czas pompie. I poki co sie sprawdza.
Pozdro.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Sprawdziłem, rzeczywiście jak zrobię tak jak mówisz odpala bez najmniejszego problemu. Odpala błyskawicznie i zero dymu.
A wiesz jak w trwały sposób rozwiązać ten problem?

Wg mnie to wskazuje na zuzyta pompe HP. Naprawa lub wymiana. Moze to byc tez cos innego ale to trzeba by sie zglebic w diagnostyke.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

U mnie też ten sposób się sprawdził

Może kwestia wyczyszczenia regulatora ciśnienia, w Stilo miałem cały zalepiony czymś podobnym do osadu kamienia.

A gdzie znajduje sie ta franca-regulator cisnienia?

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Na pompie HP, przy czyszczeniu wymienia się uszczelki.
Jutro wstawię numery zestawu uszczelek.
Zależnie od zastosowanego regulatora uszczelki są różne, są regulatory na 2 śrubki i na 3 śrubki.
W moim 150 KM 16V są na trzy śrubki.
Warto wyczyścić przeplywomierz, czujnik doładowania w dolocie, tam są czujniki temperatury, wtyczki preparatem do styków, w FES sprawdzić ciśnienia na listwie.

Na pompie HP, przy czyszczeniu wymienia się uszczelki.
Jutro wstawię numery zestawu uszczelek.
Zależnie od zastosowanego regulatora uszczelki są różne, są regulatory na 2 śrubki i na 3 śrubki.
W moim 150 KM 16V są na trzy śrubki.
Warto wyczyścić przeplywomierz, czujnik doładowania w dolocie, tam są czujniki temperatury, wtyczki preparatem do styków, w FES sprawdzić ciśnienia na listwie.
Sprawdzilem w eperze no i wg niego u mnie sa 3 sruby. Z tego co widze tam jest tylko 1 uszczelka między regulatorem a korpusem pompy i ją należy wymienić? Przepływomierz - do ogarnięcia, czuknik doładowania w dolocie - możesz jakoś konkretniej napisać gdzie jest? a wtyczki masz na mysli te od wtryskiwaczy?
Z góry dzięki za odp.

Maly przelom w sprawie. Dzis rano odpalilem po 9h postoju i odpalil bez zajakniecia. Jedyna rzecz jaka zrobilem z autem od pojawienia sie problemu to zalazlem liqui moly 2666 do paliwa i przejechalem polowe zbiornika. Mozliwe e wtrysiwacze byly zabrudzone. Zbaczymy co bedzie dalej pozdro.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Maly przelom w sprawie. Dzis rano odpalilem po 9h postoju i odpalil bez zajakniecia. Jedyna rzecz jaka zrobilem z autem od pojawienia sie problemu to zalazlem liqui moly 2666 do paliwa i przejechalem polowe zbiornika. Mozliwe e wtrysiwacze byly zabrudzone. Zbaczymy co bedzie dalej pozdro.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

I jak? Problem zniknął? Chyba i ja kupie sobie i zobaczę jak u mnie będzie.

Dzisiaj tez bylo lepiej podczas odpalania. Wogole praca silnika z tym specyfikiem to ekstraklasa. Polecam sprobowac. Wiele nie kosztuje.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Dzisiaj podpiąłem osobiście pod komputer mojego bravolota i znowu są błędy: 0401 - EGR Valve oraz P2A00 - sonda lambda. Kasowałem jest i po chwili znowu są. Czy to znaczy że EGR padł?
Czy błąd sondy może być spowodowany niewłaściwą pracą EGR, bo sondę jak pisałem wymieniałem w tym roku na oryginał boscha.

wypnij sobie w pierwszej kolejności przed odpaleniem tą kosteczkę od czujnika temperatury...i wtedy odpal samochód...jak to pomorze to polecam CHIP UŁATWIAJĄCY ROZRUCH (http://allegro.pl/zle-odpala-fiat-jtd-chip-ulatwiajacy-rozruch-i6014339377.html)....ja miałem taki problem poprostu mimo wymiany świec auto dawało rano w kość...mi to pomogło więc dlatego w pierwszej kolejności radzę tak zrobić jak napisałem na początku

Odswiezam temat. Problem z odpalaniem nieustapil. Oto moje przemyslenia: latem byl problem z odpaleniem dopoki swiece nie musialy grzac na 'zimnym' silnku. Teraz gdy swiece grzeja na zimnym pali bez problemu. Przejade kolo 25km, auto postoi 4-5h i problem od nowa sie pojawia. Silnik cieply zawsze pali na strzał. Moje podejrzenie pada na czujnik temp powietrza ten w przeplywomierzu. Nie wiem czy to jest zasadne, ale wydaje mi sie ze to czy swiece grzeja zalezy od wyzej wymienionego oraz czujnika temp cieczy chlodzacej co do ktorego tez mam watpliwosci czy poprawnie dziala. Co wy na to? Ma to sens?

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Ma to sens?
Ma sens, ponieważ czas grzania świec jest zależny od temperatury silnika (cieczy chłodzącej) Nie jestem pewny czy czujnik temperatury powietrza też jest sprawdzany, jest to możliwe ale nie konieczne.

Dzieki za odp. Dodatkowa rzecz ktora mowi mi ze cos nie tak jest z czujnikiem temperatury cieczy to fakt ze wskaznik temp na desce pokazuje mi temp. roboczą (wskazowka w pozycji pionowej) przy 70 st celsjusza ktore wskazuje alfaobd. Przy czym z tego co sie orientuje to na pewno przy 51 stopniach z alfa obd wskazowka odrywa sie od poziomu. Slyszalem ze tak ma byc. I troche jestem zdezorientowany. Ponoc to jest termistor i w sumie nie wiem czy mozliwe jest bledne wskazanie tylko w niektorych zakresie/sach...?

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Piszesz o trzech różnych rzeczach na raz.
Pierwsza to temperatura cieczy chłodzącej silnik, od tego zaczynamy sprawdzanie w przypadku jakichkolwiek problemów. Do tego używa się termometru, są mierniki cyfrowe z sondą na kabelku, mierzy się po "ciepłej" stronie (np wyjście na nagrzewnicę?). Pomiar będzie nieco zaniżony (szczególnie zimą) bo sonda jest na zewnątrz węża a woda w środku. Ale to jest różnica kliku stopni, najwyżej 10-12 (miernik pokazuje mniej niż jest naprawdę).
Druga rzecz to temperatura widziana przez komputer(-y) samochodu, głównie układ sterujący silnikiem. Porównujemy to co pokazuje program (np. Alfa OBD) ze pomiarem miernikiem cyfrowym, i jeśli te wyniki mocno się różnią termistor z którego korzysta sterownik silnika należy wymienić. Przy okazji sprawdzamy w papierach jaka jest temperatura robocza silnika zdaniem producenta auta, jeśli pomiar po kilkunastu minutach pracy znacznie (20°C?) odbiega to podawanej w instrukcji temperatury otwarcia termostatu to termostat jest do wymiany. Ewentualnie można testować dłużej jeśli wymiana termostatu w danym silniku jest trudna i/lub kosztowna, zależy od sytuacji.
Trzecia rzecz to wskaźnik na desce, który pokazuje co chce. Przeważnie mniej-więcej temperaturę, ale jego wskazania należy porównać z rzeczywistą temperaturą cieczy chłodzącej (miernik albo program diagnostyczny -> jeśli już wcześniej zweryfikowaliśmy poprawność pomiaru przez termistor zamontowany na silniku).

Oczywiście można wymieniać części na pałę (jak robi 90% mechaników), i na pewno za którymś razem się trafi.

Rozumiem wszystko. Problem jest tylko ze znalezieniem informacji jaka jest temp pracy mojego silnika. Dlugo szukalem.. moze cos przeoczylem, ale nie znalazlem. Moze ktos z posiadaczy tego silnika sprawdzal wskazania obd i moze sie wypowiedziec na ten temat. Wiem ze termostat powinien sie otwierac przy 88 stopniach celsjusza. I teraz waz od termostatu do chlodnicy przy tych 70 pare stopni robi sie cieply-termostat ewidentnie sie otwiera. Podczas jazdy np z gory na biegu i wlaczonym ogrzewaniu kabiny temp na desce i obd spada. I tu znowu albo termostat jest walniety albo czujnik. Poki co sprawdze czujnik- podmienie. Nie mam czym pomierzyc temperatury na wezach juz nie wspomne o warunkach do tego.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Czujnik temp podmieniony i nadal sytuacja się powtarza. Termostat-myślę że do wymiany. Co do odpalania przy temp cieczy chłodzacej na poziomie 20-30 stopni celsjusza, problem nie rozwiązany.Wtryskiwacze wykluczam bo wnioskuje że jakby bylo cos z nimi nie tak to bylby problem na zupełnie zimnym silniku a może i na ciepłym, zagrzanym. Świece mają miesiąc, filtry około poł roku. Akumulator sprawdzony, dobry. Ma chyba ze 2 lata i odpowiednie napięcie. Wchodzi jeszcze w gre rozrusznik bo wydaje mi się że troche leniwie kreci, ale na zimnym po zagrzaniu świec potrzebuje gdzieś 1,5 obrotu wałem i pali. Spróbuję się zając nim ale to dopiero po 20 grudnia. Pytanie tylko czy warto na to tracić czas. Problem jest dla mnie troche nielogiczny.. i proszę jeszcze o kogoś zorienotwanego w temacie czy czujnik temp dolotu (przepływomierz) ma jakies 'ale' do odpalania. Wydaje się że nie bo przeciez powietrze jest sprężane i jego temperatura rośnie, jak mniemam do odpowiedniego poziomu. Swoją droga zimą jeszcze może miałoby to jakies znaczenie, ale latem przy 20 stopniach clesjusza przy porannym odpalaniu bez grzania swiec tez jest problem.
Z góry dzięki za odp.

Będę jutro u znajomych to coś sprawdzę. Mieli (mają) auto z tym silnikiem, i też były jakieś problemy z odpalaniem. Nie ja robiłem, wiem że naprawę robiło ASO i chyba ze dwa razy poprawiali. Zobaczę co tam wyszło.

Będę jutro u znajomych to coś sprawdzę. Mieli (mają) auto z tym silnikiem, i też były jakieś problemy z odpalaniem. Nie ja robiłem, wiem że naprawę robiło ASO i chyba ze dwa razy poprawiali. Zobaczę co tam wyszło.Wobec tego czekam z niecierpliwoscią na jakies info. Dzięki!

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Przyszlo mi jeszcze do glowy ze to moze byc wina pompki w zbiorniku paliwa. Latem wpadlem na pomysl ze po przekreceniu klucza nie odpalalem od razu po zgasnieciu sprezynki tylko jak pojawil sie poziom paliwa na desce i wtedy odpalal lepiej lub nawet tez przy okolo 1-1,5 obrotu walu.
Tak sobie mysle ze jedynie pompka paliwa jest zasilana z akumulatora przy odpalaniu ima wplyw na odpalanie. Byc moze potrzebuje troche wiecej czasu zeby uzyskac prawidlowe cisnienie. Na zimnym silniku w obecnych temperaturach swiece grzeja chwile- pompka ma czas. Rozgrzany silnik powyzej 51 stopni celsjusza, rozrusznik kreci troche dluzej ale odpala bo jest mu latwiej na cieplym a wtedy swiece tez nie grzeja i mysle ze przy tych 51 stopniach pompka jeszcze trzyma cisnienie - nie znam konstrucji tej pompki, ale na pewno ma strone tloczna w ktorej cisnienie jest trzymane przez jakis czas i przy wylaczonym zaplonie to cisnienie po czasie opada.
No a przy tych 20-30 stopniach juz tak kolorowo nie jest- swiece nie grzeja pompa byc moze po takim czasie wyzbywa sie cisnienia i potrzebuje czasu na uzyskanie go. Byc moze jakies uszczelnienia puszczaja powoli.
Jak ktos dotrwa do konca to zapraszam do oceny mojego rozmyslania.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Przepraszam że tak długo, nie miałem czasu.
U znajomych był tzw "trudny przypadek". Nie wiemy dokładnie jak cała sprawa się zaczęła, bo auto użytkowała córka tych państwa która bardzo początkującym kierowcą i dopóki jeździło to nic jej nie przeszkadzało. Ale w końcu przestało odpalać, na zimnym i na ciepłym silniku.
Na początek mechanik znalazł dwie uszkodzone świece, po ich wymianie (znaczy kompletu, były fabryczne a samochód ma jakieś 170 tys przejechane) odpalił ale bardzo niechętnie. Za drugim-trzecim razem załapywał, i to po długim kręceniu rozrusznikiem. Więc wymienili filtr paliwa - bez zmian, może po wymianie filtra zaskakiwał "za drugim" i nie po pół minucie kręcenia, ale nadal lipa. Próbowali dłubać przy wtryskach (podobno regenerowali?), podmieniali rozrusznik, podobno jakieś czujniki wymienili (ciśnienia), nie pomogło. Auto trafiło do następnego warsztatu (po długiej i burzliwej dyskusji z Panami Mechanikami i wydaniu sporej kupki pieniędzy). Tam wymieniono pompę niskiego ciśnienia i podobno jakiś filtr wstępny (w zbiorniku? przy pompie? nie kojarzę jak to jest zrobione w tym modelu). I tu był pierwszy większy sukces, bo silnik zaczął odpalać mniej/więcej normalnie. Ale tylko na zimno! ciepły też odpalał, ale na trzy razy i po uruchomieniu pracował nierówno. No więc ci znajomi prawie pogodzili się z tym smutnym faktem, ale parę tygodni od tej nie całkiem skutecznej naprawy auto znów przestało odpalać (całkiem całkowicie). Ponieważ prawie wszystko było wcześniej wymienione albo sprawdzone serwis zdecydował się wymienić na próbę pompę wysokiego ciśnienia (podobno wydłubali komuś z jeżdżącego samochodu, nie wnikam czy właściciel o tym wiedział bo to nieistotne). Po wymianie pompy HP silnik odpalał zawsze za pierwszym razem, praktycznie "na dotyk", więc chciał nie chciał zamówili nową i zamontowali. Do dziś działa.
Teraz tak: nie jestem przekonany czy któraś z wcześniejszych usterek nie była przyczyną uszkodzenia pompy HP, podobno one wcale tak często nie wysiadają i objawy były raczej nietypowe. Ja nie widziałem jakie tam były korekty i ciśnienia przed/po naprawach, opieram się wyłącznie na słowach właściciela i tym co ma na fakturach. Rozmawiałem z ludźmi którzy mają jakieś tam doświadczenie z naprawami podobnych silników, i wszyscy twierdzą że uszkodzono pompa wysokiego ciśnienia zawsze (zimna i ciepła) daje jakieś objawy. Ale z drugiej strony są różne uszkodzenia, w przypadku o którym pisze mógł być po prostu splot niezależnych zdarzeń skutkujących takimi objawami (rzecz nietypowa, tzw
"ciekawe uszkodzenie"). Tak że byłbym ostrożny z wyciąganiem wniosków, bo to mógł być jeden przypadek na tysiąc i nie ma żadnego związku z twoim problemem.

Ze sprawdzeniem ciśnienia paliwa po stronie niskiego i wydajności (przepływności pompy/filtra) dobrze wyposażony warsztat nie powinien mieć problemu, natomiast w warunkach domowych można co najwyżej próbować. Żeby zmierzyć ciśnienie wysokie trzeba już konkretnego sprzętu.

Powiem jeszcze jedno - taki silnik odpali bez pomocy świec i z wyłączoną pompą niskiego ciśnienia. Niby teoretycznie nie musi, ale odpala. Będzie pracować nierówno, nie wejdzie na wyższe obroty, ale odpali. Na mrozie pewnie nie, ale w warsztacie (teoretycznie ogrzewanym, cieplej niż na zewnątrz bo nie wieje) sam widziałem jak po 10-15 sekundach kręcenia wystartował.

Dzieki za ta lekture. Na pewwno bede chcial sprawdzic ta pompke niskiego cisnienia. W warunkach ktore opisalem kiedy rozruch jest utrudniony jak juz mi chwile kreci tzn 5-6 obrotow to wylaczam zaplon i od nowa- za drugim razem juz zawsze odpala.
Tak swoja droga wczoraj zrobilem identycznie jak opisywalem i przy tych 30 stopniach odpalil bez problemu.
Mysle jeszcze o czujniku w pompie HP. Sprobuje dziada przeczyscic. Moze on daje zle wskazania tych warunkach..

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Ja zauważyłem u siebie że rozruch zimnego silnika jest mocno związany z zapchaniem dpf. Im bardziej zawalony tym trudniejsze odpalanie.

Moze komus sie to info przyda. Ja mam wersje bez dpf.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Witam Czy kolega toofoxy rozwiązał problem z odpalaniem? Pytam bo mam identyczny problem jak Ty i identyczne objawy. Też nie mogę sobie z tym poradzić. Pozdrawiam

Rozwiazalem w taki sposob ze czekam az wszystkie kontrolki przestana swiecic i wtedy odpala w porzadku. Tak poza tym slyszalem ze w tych silnikach poprawia sie dawke startowa po dluzszych przebiegach- u mnie 280kkm. Nie robilem tego ale pewnie zadziala..:)

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Witam,
posiadam wersje 150ps i mialem identyczne objawy jak Wy i u mnie okazalo sie ze rozrusznik jest do regeneracji oraz alternator. Ten sam problem byl w vectrach C i masowo byly wymieniane lub regenerowane rozruszniki. Po regeneracji rozrusznika i alternatora nie wiem co to znaczy szarpanie przy rozruchu lub dlugie krecenie, czy tez pojawienie sie lekkiego dymu przy odpaleniu. Wymienilem sporo czesci i nic nie dawalo rezultatu do czasu wziecia sie za rozrusznik i alternator.
Pozdrawiam

Witam,
posiadam wersje 150ps i mialem identyczne objawy jak Wy i u mnie okazalo sie ze rozrusznik jest do regeneracji oraz alternator. Ten sam problem byl w vectrach C i masowo byly wymieniane lub regenerowane rozruszniki. Po regeneracji rozrusznika i alternatora nie wiem co to znaczy szarpanie przy rozruchu lub dlugie krecenie, czy tez pojawienie sie lekkiego dymu przy odpaleniu. Wymienilem sporo czesci i nic nie dawalo rezultatu do czasu wziecia sie za rozrusznik i alternator.
PozdrawiamW przypadku uszkodzonego rozrusznika odczekanie az zgasną kontrolki tez dawalo rezultat normalnego odpalania?

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Powiem ci tak, odpalal lepiej, lecz caly czas to nie bylo to, jedz i sprawdz swoj do warsztatu, bedzie najlepiej.

Witam. Też mam problem z odpalaniem na zimnym. Dodam tylko, że kiedy jest ciepło. Alternator wymieniony na większy(bo wersja na hiszpanię) rozrusznik podmieniony, akumulator wiekszy, nowy. Czekanie aż kontrolki zgasną nic nie daje. Auto mam ponad rok i problemu nie rozwiązałem. Został mi do wymiany regulator ciśnienia na pompie CR. Pozdrawiam

Ja wymieniałem rozrusznik i też to nic nie dało. Czekanie aż zgasną kontrolki raz zadziała raz nie. Ten problem jest tylko jak jest ciepło. W zimie -20 poczekam aż zgaśnie kontrolka świec żarowych i odpala od strzału. Ja się już poddaje pomału ten typ tak chyba ma...

Tak jak pisalem wyzej. Slyszalem taka opinie ze dawki startowe sie rozjezdzaja..i trzeba zrobic korekcje. Koszt srednio 200zl.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

A da się zweryfikować te dawki startowe? Gdzie można takiej korekcji dokonać?

U tzw 'tunerow'. Tam gdzie robia modyfikacje map. Np. cinsoft.. zreszta pelno tego w calym kraju.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk

Maly przelom w sprawie. Dzis rano odpalilem po 9h postoju i odpalil bez zajakniecia. Jedyna rzecz jaka zrobilem z autem od pojawienia sie problemu to zalazlem liqui moly 2666 do paliwa i przejechalem polowe zbiornika. Mozliwe e wtrysiwacze byly zabrudzone. Zbaczymy co bedzie dalej pozdro.

Sent from my SM-G7105 using Tapatalk


Potwierdzam działanie tego czarodziejskiego środka.
W moim przypadku wymieniłem "pół auta" (rozrusznik, świece, filtry, regeneracja wtryskiwaczy, EGR, DPF) i nic nie pomogło.
Kilka dni temu zalałem ten środek - i auto odpala jak trzeba.

Pytanie co teraz? Czy mam zalewać Liqui moly systematycznie? Czy może szukać przyczyny w układzie paliwowym (pompa niskiego i wysokiego ciśnienia) ?

Pozdrawiam

Niestety "czarodziejski środek" jednak nie rozwiązał problemu.

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.

Przy odłączonej wtyczce od czujnika temperatury cieczy chłodzącej - auto odpala błyskawicznie.
Rozumiem, że komputer zapewne dostaje informacje ze na zew jest bardzo zimno i dostaje mocniejszą dawkę rozruchową.
Jakie rozwiązanie proponujecie?

Próbowałem z "Diesel Start" - ale niestety nie działa (chyba, że coś źle podłączyłem). Przez pierwsze 8 sec ma puszczać sygnał, z rezystancją 4,7kOhm (w teorii ma się to przekładać na jakieś -17st C).

Proszę o pomoc/wskazówki.

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.

Gdzie mogę znaleźć informacje nt charakterystyki czujnika temperatury cieczy chłodzącej?
Może te 4,7k Ohm jest jednak zbyt małą rezystancją.

Gdzie mogę znaleźć informacje nt charakterystyki czujnika temperatury cieczy chłodzącej?
Może te 4,7k Ohm jest jednak zbyt małą rezystancją.
Charakterystyka czujnika jest podana w eLearn.

Witam
Ostatnio w moim Bravo 1.9 120km miałem problem z odpalaniem oraz kangurem przy przyspieszaniu w granicach 1900 obrotów. Po nocy lub po dłuższym postoju w ciągu dnia trzeba było kręcić ok 4 razy. A po odpaleniu z rury wydobywał się gesty biały dym że można było nożem ciąć.
Próbowałem dojść sam co jest nie tak wymieniłem regulator świec oraz świece żarowe i nie pomogło. Kupiłem kabel i program SDPROG(kiepski jest) Pokazał błąd przepływomierza i czujnika temperatury usunąłem błędy i od razu wyskoczyły ponownie.Wyczyściłem zawór EGR który kupiłem nowy 1,5 roku temu, przepłukałem przepływomierz zmywaczem i dalej było to samo. Poddałęm się i oddałem samochód mechanikowi. Wymienił wtryskiwacze(używane), niestety nie pomogło. Dopiero jak wyczyścił czujnik na pompie paliwa samochód zaczął odpalać normalnie. Skończył się problem z odpalaniem ale teraz widzę że oprucz lekkiego kangura zaczął palić więcej tzn ok 1,3l paliwa więcej na tej samej trasie i dystansie z próbą oszczędnej jazdy z średniej ok 6,2l jest teraz 7,5l (pół miasto pół trasa). Czy wiecie co może być powodem kangura( podejrzewam przepływomierz ale póki co nie chcę iść w ślepko w kolejne koszta) i z tym większym spalaniem?

Odświeżę temat.

z odłączonym czujnikiem temperatury (cieczy chłodzącej) - auto odpala bardzo dobrze. Czujnik jest sprawny (ale dla pewności go wymieniłem).
O czym świadczy dany fakt? Gdzie szukać przyczyny problemu?
Czy to już raczej pewne, że problemem jest pompa wysokiego ciśnienia (jeżeli tak, to jak to sprawdzić) , czy może jeszcze gdzieś szukać?