Chciałem się przywitać ze wszystkimi na forum.

Spotkał mnie dziś mały problem i chciałbym zapytać kolegów forumowiczów, czy może ktoś miał coś podobnego ze swoim autem lub słyszał o tym. Starałem się przeszukać forum, ale nie zaowocowało to niczym podobnym.

Jestem od roku posiadaczem 500X 1,4TB z manualem. Auto trzy lata. przejechane niecałe 39tyś. km.

Jadąc dziś z pracy dosyć wolno auto zupełnie straciło moc. Miałem wrażenie, że w ogóle zgasł silnik i samochód się tylko toczy, bo nie reagował w ogóle na pedał gazu. W międzyczasie przez środkowy wyświetlacz zaczęły przechodzić komunikaty: Star&Stop niedostępny; Skontroluj silnik, Tryb jazdy niedostępny, Komunikat o ciśnieniu w oponach nie pamiętam co jeszcze. Dojechałem, wolno (bo tak jedynie pozwalało auto) do miejsca gdzie mogłem się zatrzymać. Wyłączyłem silnik, uruchomiłem ponownie a przez wyświetlacz przechodzą ponownie wspomniane komunikaty (no może oprócz ciśnienia w oponach). Silnik po kilkunastu sekundach zaczął nierówno pracować na dziwnie niskich obrotach. Nie mogłem dobrze ruszyć z miejsca, bo nie reagował na pedał gazu. Zgasiłem silnik i uruchomiłem ponownie. Uruchomił się normalnie i pozwolił mi na „normalny” powrót do domu. Komunikaty na wyświetlaczu jednak pozostały i żółta kontrolka silnika. Selektor trybu jazdy nie działa i przestawił się na Auto. Start&Stop miałem wyłączony, a teraz mam w ogóle niedostępny.

Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z podobnym problemem?. Do najbliższego serwisu we Włocławku lub w Płońsku mam około 50 km.

Z góry dziękuję za informacje, które mi w czymś pomogą.

Proponuję odłączyć na kilka minut ujemną klemę aku (na szybkozłączce).
Bez spisu błędów z auta dużo nie da się powiedzieć. Podejrzewam, że coś z zasilaniem się dzieje. Warto sprawdzić czystość klem, stan akumulatora itd.

Byłem w aucie przed chwilą i auto nie ma już żadnych komunikatów w pamięci. Normalnie odpala i nic się nie pojawia na wyświetlaczu. Klemy akumulatora nie odpinałem, ale może sam akumulator warto by podładować, bo przecież zima i krótkie trasy się robi, a grzać trzeba. Czy gdybym chciał wyjąć akumulator z auta i podładować w domu, to nie spotkają mnie jakieś niespodzianki przy ponownym podłączeniu w aucie (autoalarm, keyless itp.)?

Podobny problem miałem kiedyś w Temprze. Powodem były stare kable wysokiego napięcia do świec idące. Uciekała iskra. Efekty były podobne. Jak trochę ostygł to chodził normalnie.
Podobny efekt może też generować czujnik położenia wału.

Musisz zachować następujące procedury.

Odpięcie akumulatora.
1. Wyłączony zapłon, wyłączone wszystkie odbiorniki prądu.
2. Po otwarciu maski dźwignią zamykasz drzwi. Wszystkie muszą być zamknięte.
3. Czekasz minutę.
4. Odłączasz ujemną klemę akumulatora, odłącz przewód od czujnika IBS, żeby nie zerwało.
5. Odłączasz dodatnią klemę akumulatora.
6. Potem dalej odkręcasz śrubę opaski itd.

Podłączenie akumulatora.
1. Montaż fizyczny.
2. Klema dodatnia.
3. Do czujnika IBS podłączasz wtyczkę, następnie podłączasz klemę do aku.
4. Włączasz zapłon, ustawiasz zegarek (jeśli masz navi to ustawi się automatycznie).
5. Siedzisz nadal w środku, drzwi zamknięte. Przez 2s przytrzymujesz każdy przycisk podnoszenia szyby w stanie, gdy są całkowicie podniesione.
6. Wysiadasz, ryglujesz i odryglowujesz zamki pilotem w celu adaptacji zamka klapy bagażnika.

Żadnych niespodzianek nie będzie.

Ręcznie wiesz jak zamknąć auto? Kulki w 3 drzwiach i na końcu zamek drzwi kierowcy z klucza.

Dziękuję za cenne info. Bardzo mi pomogłeś, powinienem sobie poradzić.

Zapomniałem dodać, że w czasie podłączania akumulatora również muszą być zamknięte wszystkie drzwi.

Witaj,

To chyba jakieś czary :) Mnie spotkało dokładnie to samo dzisiaj (mam ten sam silnik i podobny przebieg). Te same komunikaty, silnik stracił moc. Zjechałem na pobocze, zgasiłem silnik, odczekałem kilka minut i silnik chodzi normalnie, ale komunikat skontroluj silnik, system S&S niedostępny pozostał. Do tego Selektor trybu jazdy nie działa. Jutro na 6.00 mam być w serwisie zobaczę co powiedzą.


Ps. A jak odpalałeś auto na mrozie to silnik chodził bardzo głośno? Bo mi warkotał jak traktor, ale nie trzęsło kierownicą więc poduszka silnika chyba jest OK. No i wróciłeś samochodem do domu czy wzywałeś Asistance?

Musisz zachować następujące procedury.

Odpięcie akumulatora.
1. Wyłączony zapłon, wyłączone wszystkie odbiorniki prądu.
2. Po otwarciu maski dźwignią zamykasz drzwi. Wszystkie muszą być zamknięte.
3. Czekasz minutę.
4. Odłączasz ujemną klemę akumulatora, odłącz przewód od czujnika IBS, żeby nie zerwało.
5. Odłączasz dodatnią klemę akumulatora.
6. Potem dalej odkręcasz śrubę opaski itd.

Podłączenie akumulatora.
1. Montaż fizyczny.
2. Klema dodatnia.
3. Do czujnika IBS podłączasz wtyczkę, następnie podłączasz klemę do aku.
4. Włączasz zapłon, ustawiasz zegarek (jeśli masz navi to ustawi się automatycznie).
5. Siedzisz nadal w środku, drzwi zamknięte. Przez 2s przytrzymujesz każdy przycisk podnoszenia szyby w stanie, gdy są całkowicie podniesione.
6. Wysiadasz, ryglujesz i odryglowujesz zamki pilotem w celu adaptacji zamka klapy bagażnika.

Żadnych niespodzianek nie będzie.

Ręcznie wiesz jak zamknąć auto? Kulki w 3 drzwiach i na końcu zamek drzwi kierowcy z klucza.Tzn że jak pojadę z czasem do serwisu na wymianę akumulatora to oni też powinni to robić w ten sposób??
Bo znając życie to bardzo w to wątpię aby o tym wiedzieli[emoji16]

Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

Tak, muszą tak zrobić. Procedurę robi się za każdym odłączeniem aku.

Witaj,

To chyba jakieś czary :) Mnie spotkało dokładnie to samo dzisiaj (mam ten sam silnik i podobny przebieg). Te same komunikaty, silnik stracił moc. Zjechałem na pobocze, zgasiłem silnik, odczekałem kilka minut i silnik chodzi normalnie, ale komunikat skontroluj silnik, system S&S niedostępny pozostał. Do tego Selektor trybu jazdy nie działa. Jutro na 6.00 mam być w serwisie zobaczę co powiedzą.


Ps. A jak odpalałeś auto na mrozie to silnik chodził bardzo głośno? Bo mi warkotał jak traktor, ale nie trzęsło kierownicą więc poduszka silnika chyba jest OK. No i wróciłeś samochodem do domu czy wzywałeś Asistance?

Tak, jak odpalam silnik na mrozie, to pracuje jak traktor i podobnie jedzie. Po około 6 km robi się ciszej. A co do wczorajszego zdarzenia do domu wróciłem autem. Żółta ikona silnika i komunikaty na wyświetlaczu były, nie działający selektor jazdy i start@stop, ale auto jechało normalnie. Po około godzinie gdy zostawiłem auto na parkingu już nie sygnalizowało żadnych awarii. Dziś rano przyjechałem do pracy i nic się nie działo po drodze złego (no może po za tym specyficznym odgłosem pracy silnika).

Tak, jak odpalam silnik na mrozie, to pracuje jak traktor i podobnie jedzie. Po około 6 km robi się ciszej.
Taki efekt daje też uszkodzona prawa poduszka silnika.


Żółta ikona silnika i komunikaty na wyświetlaczu były, nie działający selektor jazdy i start@stop, ale auto jechało normalnie. Po około godzinie gdy zostawiłem auto na parkingu już nie sygnalizowało żadnych awarii. Dziś rano przyjechałem do pracy i nic się nie działo po drodze złego (no może po za tym specyficznym odgłosem pracy silnika).
Obstawiam problemy z zasilaniem.

PS. Są aktualizacje na błędy komunikacji centralek, w ASO przy takich zgłoszeniach mają zalecenie serwisowe aktualizować soft, a że nie czytają...

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.


Tak, jak odpalam silnik na mrozie, to pracuje jak traktor i podobnie jedzie. Po około 6 km robi się ciszej.
Taki efekt daje też uszkodzona prawa poduszka silnika.


Żółta ikona silnika i komunikaty na wyświetlaczu były, nie działający selektor jazdy i start@stop, ale auto jechało normalnie. Po około godzinie gdy zostawiłem auto na parkingu już nie sygnalizowało żadnych awarii. Dziś rano przyjechałem do pracy i nic się nie działo po drodze złego (no może po za tym specyficznym odgłosem pracy silnika).
Obstawiam problemy z zasilaniem. W moim mam mocniejszy alternator (150A) i akumulator (72Ah 620A) - dodatkowy pakiet zimowy, miałem drobny kłopoty z łącznością z centralkami martwej strefy (prawą i lewą), ale po przeczyszczeniu zaśniedziałej ujemnej klemy na razie błąd się nie pojawił.

PS. Są aktualizacje na błędy komunikacji centralek, w ASO przy takich zgłoszeniach mają zalecenie serwisowe aktualizować soft, a że nie czytają...

Tak, jak odpalam silnik na mrozie, to pracuje jak traktor i podobnie jedzie. Po około 6 km robi się ciszej. A co do wczorajszego zdarzenia do domu wróciłem autem. Żółta ikona silnika i komunikaty na wyświetlaczu były, nie działający selektor jazdy i start@stop, ale auto jechało normalnie. Po około godzinie gdy zostawiłem auto na parkingu już nie sygnalizowało żadnych awarii. Dziś rano przyjechałem do pracy i nic się nie działo po drodze złego (no może po za tym specyficznym odgłosem pracy silnika).

U mnie identyczny przebieg akcji :) Błędy wyskoczyły jak silnik już nieco się zagrzał (kilka kresek temp. przybyło) podczas jazdy. Wczoraj jak po godzinie poszedłem sprawdzić - błędy dalej były. Po rozłączeniu akumulatora błędy zniknęły. Dziś rano wszystko było OK i nie pojechałem do ASO. Silnik jak jest zimny również chodzi specyficznie - głośno.

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.


Taki efekt daje też uszkodzona prawa poduszka silnika.


Obstawiam problemy z zasilaniem.

PS. Są aktualizacje na błędy komunikacji centralek, w ASO przy takich zgłoszeniach mają zalecenie serwisowe aktualizować soft, a że nie czytają...

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.


Taki efekt daje też uszkodzona prawa poduszka silnika.


Obstawiam problemy z zasilaniem. W moim mam mocniejszy alternator (150A) i akumulator (72Ah 620A) - dodatkowy pakiet zimowy, miałem drobny kłopoty z łącznością z centralkami martwej strefy (prawą i lewą), ale po przeczyszczeniu zaśniedziałej ujemnej klemy na razie błąd się nie pojawił.

PS. Są aktualizacje na błędy komunikacji centralek, w ASO przy takich zgłoszeniach mają zalecenie serwisowe aktualizować soft, a że nie czytają...

Ciekawe z tą poduszką, bo mimo głośnej pracy nie czuć wibracji na kierownicy, ani autem nie trzęsie. Przy ostatnim przeglądzie mówiłem o tym w ASO, żeby sprawdzili poduszkę i powiedzieli, że wszystko jest OK, a zimny silnik chodzi zawsze inaczej.

Co do aktualizacji na błędy komunikacji centralek, zapytam w ASO przy okazji. Akumulator mam 60 Ah.

Ja prawą poduszkę sprawdzałem jeszcze przed zimą szarpiąc silnikiem. Na swój może nie najlepszy słuch, to nic nie słyszałem, co mogłoby mnie niepokoić. Nie mam jednak doświadczenia w tych sprawach i może spodziewałem się jakichś spektakularnych efektów, nie wiem.
Co do akumulatora, to zakładam, że trzeba podładować i zrobię to jak tylko mój prostownik do mnie wróci.

Mój aku właśnie się ładuje. Pierwszy raz od wielu lat coś takiego muszę robić. Trzeba umówić się do ASO, bo aku nie trzyma prądu na to wygląda.

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.

Aktualizacja. Automatyczny prostownik nie jest w stanie naładować akumulatora do 100% - po dwóch godzinach uznał, że naładował go z 50% do 100% i zamiast wejść w podtrzymanie, to cyklicznie w cyklach pół minuty ładował i wchodził w podtrzymanie. Pacjent Exide HD 72Ah 620A. Wygląda na to, że jednak szrot.

Z ciekawości dziś załączyłem komórkę na nagrywanie ,aby nic nie umknęło ASO potencjalnie i ....nic ,ładnie odpalił mój rumak . Oby tak dalej,ale obserwuję wasze posty

Z ciekawości dziś załączyłem komórkę na nagrywanie ,aby nic nie umknęło ASO potencjalnie i ....nic ,ładnie odpalił mój rumak . Oby tak dalej,ale obserwuję wasze posty

Mój odpalać odpala, tylko jak na przymrozku postoi, to po kilku minutach jazdy chwilowe rozłączenie LA i martwej strefy, nie zdąży nawet odpalić kontrolek - przez wyświetlacz widać przez chwilkę komunikat - LA trzeba guzikiem włączyć, martwa strefa działa bez problemów. W tamtym roku nic takiego nie zdarzało się, nie zdarza się również po wyjeździe z ogrzewanego garażu.
Wychodzi na to, że tester, który miałem, nie wykrywa wszystkiego.

Mój aku właśnie się ładuje. Pierwszy raz od wielu lat coś takiego muszę robić. Trzeba umówić się do ASO, bo aku nie trzyma prądu na to wygląda.

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.

Aktualizacja. Automatyczny prostownik nie jest w stanie naładować akumulatora do 100% - po dwóch godzinach uznał, że naładował go z 50% do 100% i zamiast wejść w podtrzymanie, to cyklicznie w cyklach pół minuty ładował i wchodził w podtrzymanie. Pacjent Exide HD 72Ah 620A. Wygląda na to, że jednak szrot.

Jakiś duży masz ten aku. Ja mam fabryczny Exide 60Ah 500A, a silnik mamy chyba ten sam 1.4 MultiAir 140 KM.

Jakiś duży masz ten aku. Ja mam fabryczny Exide 60Ah 500A, a silnik mamy chyba ten sam 1.4 MultiAir 140 KM.

Dodatkowy pakiet zimowy. Zawiera aku 72Ah oraz alternator 150A (taki sam jak w MJ i MA 170KM) :wink:

Ja dysponuję w pracy testerem akumulatorów i dziś postanowiłem go zabrać do domu. Gdy podjechałem pod dom to zrobiłem przy wyłączonym silniku dwukrotny test. Pomiar napięcia 12,25V i 12,22V, zaś jego pojemość... 11Ah (słownie: jedenaście :-)). Jak widać akumulator na wyczerpaniu lub wykończeniu, bo jak się ma 11Ah w stosunku do 60Ah na tabliczce znamionowej. Już przyśpieszyłem powrót prostownika i w weekend mam zamiar testować procedurę wyjęcia akumulatora :-)

U mnie po 2 dniowym postoju na zimno ma ok 12.5-12.8 V i jest naklejka MOPAR . Odpala ,jeździ ,nie ruszam kwadraciaka :)

Procedura wyjęcia akumulatora zaliczona. Zmobilizowało mnie to, jak dziś rano podłączyłem tester a on pokazał "FLAT BATTERY" i nic więcej. Auto odpaliło jednak normalnie "od jednego strzału". Po pracy i powrocie do domu podłączyłem tester ponownie (takie same warunki jak wczoraj). Napięcie pokazywał poniżej 12V, ale pojemność 65Ah!!! (fabryczne ma 60Ah). Wyjąłem z auta i podłączyłem do ładowania. Nie mam jednak jakiegoś super zaawansowanego prostownika CTEK, tylko taki transformatorowy, który automatycznie dobiera prąd ładowania i po ładowaniu przechodzi w stan doładowania aku, więc nie mogę zapodać jakiegoś programu regeneracji lub innego :-).

Moje auto zostało w ASO, dostałem akumulator zastępczy w postaci Tipo, nie mieli 72Ah jako zastępczy. Robione są testy akumulatora, w poniedziałek będzie coś wiadomo. Akumulator nie był doładowany po 50km.

Jak opisywałem te same problemy co wy , Tylko mi raz z gasł i problem. Dzisaj odebralem auto po 3 dniach w serwisie i wymienili akumulator

Czy jak pisaliscie ze podczas podlaczania aku drzwi mają być zamknięte,,,,,to tylko zamknięte czy zaryglowane?

Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

5. Siedzisz nadal w środku, drzwi zamknięte. Przez 2s przytrzymujesz każdy przycisk podnoszenia szyby w stanie, gdy są całkowicie podniesione.

A w tym punkcie mają być zamkniete czy siedzac w srodku też rygluje?

Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

Drzwi zamknięte, bez ryglowania.

Przed demontażem trzy drzwi zamknąłem ręcznie od środka przekręcając ten kulisty element przy klamce, aż pojawiła się kłódka, a od kierowcy mechanicznie kluczykiem od zewnątrz.

Przed dokonaniem montażu fizycznego muszę wejść do auta i odryglować drzwi po czym wyjść i dokonać montażu fizycznego aku. Później biorę za klamkę i siadam do środka. Mam keyless, więc już w tej chwili będę miał pierwsze informacje czy idzie dobrze. Przynajmniej tak to sobie tłumaczę. Wchodzę do środka i dalej ćwiczę szyby itp. po czym na chwilę zamykam z pilota i otwieram i powinno wszystko już działać. Wysiadam, zamykam.
Tak to widzę... Demontaż przebiegło bezproblemowo. Akumulator widzę już prawie naładowany, bo coraz częściej prostownik przechodzi do pracy buforowej.

Ale jak otworze z kluczyka drzwi kierowcy i wejdę do srodka to nie musze już ich zamykac ta kulką? W sensie tych moich drzwi bo pozostale sa nadal zamkniete

Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

Ja napisałem jak ja to zrobię, a robię to pierwszy raz. Drzwi będę miał wszystkie "z kulki otwarte" przy montażu aku, a zamknięte w sensie, że bez ich otwarcia fizycznego nie będzie można wejść do środka. Chyba chodzi o to żeby nie były zaryglowane w momencie pierwszej adaptacji.

Akumulator widzę już prawie naładowany, bo coraz częściej prostownik przechodzi do pracy buforowej.
Moim zdaniem nie powinien tak robić. Dokładnie to samo dzieje się z moim akumulatorem. Na sprawnym akumulatorze przeszedł na buforowe i koniec, nie było cykli ponownego ładowania. A tu co chwila jakaś bzdura. Mój prostownik od 80% pojemności powinien ładować prądem 0,8A, a za szybko uznał, że naładowany w 100%, a coś takiego powinno nastąpić minimum 10h po rozpoczęciu ładowania, a nie 1-2h.

Automatyczny prostownik nie jest w stanie naładować akumulatora do 100% - po dwóch godzinach uznał, że naładował go z 50% do 100% i zamiast wejść w podtrzymanie, to cyklicznie w cyklach pół minuty ładował i wchodził w podtrzymanie. Pacjent Exide HD 72Ah 620A. Wygląda na to, że jednak szrot.
Mój prostownik zawsze odkąd pamiętam gdy naładował akumulatora, to zaświecił na zielono że FULL i co pół minuty doładowywał. To nie pierwszy akumulator i tak jest i teraz również. Nigdy nie ładowałem nowego akumulatora (bo nie miałem takiej potrzeby) i nie wiem jakby się zachował wtedy.

Przy sprawnym akumulatorze mój prostownik przechodzi od razu w podtrzymanie, nie ładuje cyklicznie kilka razy w ciągu minuty.

Akumulator ładował się do rana, czyli przeszło 12 godzin. Od późnego wieczora cały czas w trybie buforowania FULL pół minuty i doładowuje drugie pół minuty. Napięcie po odpięciu akumulatora 12,88V z tendencją malejącą dosyć szybko. To jakby usprawiedliwia pracę prostownika, który próbuje podładować jak czuje, że mu spada napięcie na klemach. Pojemność niby pokazał 57Ah, ale widzę, że do tego pomiaru to trzeba podchodzić z dużym dystansem. Trzeba planować wymianę akumulatora, ale na spokojnie.
Procedura montażu akumulatora w aucie przetestowana. Nie wiem tylko co miał znaczyć dwukrotny krótki sygnał alarmu gdy już zamontowałem akumulator, a jeszcze nie zamknąłem maski. Mam nadzieję, że nie było to jakaś adaptacja alarmu przy otwartej masce. Po za tym wszystko działa, rygluje, odryglowuje, odpala itp. Zegar tylko jakoś nie chciał się automatycznie nastawić (mam navi), ale przestawiłem ustawienia zegar i data na ręczne i znów na automatycznie i od razu się ustawił.

Plaga się rozszerza, w sobotę trafiło 500X mojej żony :) Dokładnie takie same objawy. Na zimnym silniku kilka minut po ruszeniu najpierw check engine, potem wyłączające się po kolei systemy, spadek mocy i przejście w tryb awaryjny.
Po dojeździe pod dom i krótkim postoju wszystko wróciło do normy, błędy poznikały. Ale umówiłem się już do ASO, jadę dzisiaj żeby to posprawdzali.

Auto ostatnio mało jeździło, przy tych mrozach głównie krótkie trasy po mieście, gdzie nie zdążyło się nagrzać.

Ja z niecierpliwością czekam na informację z ASO.

Jest informacja. Walnięty akumulator. Auto stoi w ASO do momentu dostawy nowego.

U mnie na komputerze wyszedł błąd kolektora. Diagnoza ASO: "pewnie od tych mrozów coś przymarło, jeździć dalej i obserwować".
Taką diagnozę to i ja mam bez straty 3h dzisiaj...

Jednak auto dostałem dziś, nie wiadomo kiedy będzie akumulator.

Żądaliście diagnostyki akumulatora? U mnie na razie po zniknięciu błędów jest OK, miałem jechać do ASO zaraz po przygodzie, ale skoro przeszło - odpuściłem, ale przy najbliższym przeglądzie zażądam wydruku kondycji akumulatora. Jeśli coś będzie nie tak - wymiana.

Żądaliście diagnostyki akumulatora? U mnie na razie po zniknięciu błędów jest OK, miałem jechać do ASO zaraz po przygodzie, ale skoro przeszło - odpuściłem, ale przy najbliższym przeglądzie zażądam wydruku kondycji akumulatora. Jeśli coś będzie nie tak - wymiana.

Zażądasz wydruku z czego? Z testera? Tester wszystkiego nie wykrywa :!: Gdyby mój aku był diagnozowany testerem, to byłby ok ("doładuj"), a jednak nie jest. Co więcej u Ciebie "przeszło", bo przymrozki odpuściły. W tej chwili nadal jeżdżę na uszkodzonym, a błędów brak - za to jest cały czas ładowany napięciem 14V, bo nie ma możliwości doładowania powyżej 80%. Normalnie modulował ładowanie.

Zażądasz wydruku z czego? Z testera? Tester wszystkiego nie wykrywa :!: Gdyby mój aku był diagnozowany testerem, to byłby ok ("doładuj"), a jednak nie jest. Co więcej u Ciebie "przeszło", bo przymrozki odpuściły. W tej chwili nadal jeżdżę na uszkodzonym, a błędów brak - za to jest cały czas ładowany napięciem 14V, bo nie ma możliwości doładowania powyżej 80%. Normalnie modulował ładowanie.

Zatem jaki ma być dowód na padnięty aku? W ASO na samo życzenie aku nie wymienią. Muszą mieć jakąś podkładkę, że jest wadliwy.

Zatem jaki ma być dowód na padnięty aku? W ASO na samo życzenie aku nie wymienią. Muszą mieć jakąś podkładkę, że jest wadliwy.

Jest konkretna procedura testowania akumulatorów opisana w dokumentacji serwisowej FCA - badanie testerem to nie wszystko. Do tego do ładowania muszą wykorzystywać ładowarkę CTEK MXS 10A FCA i dbać o to, żeby w tym sprzęcie był najnowszy soft dla FCA (aktualizację robią tylko w Szwecji, trzeba tam wysyłać na swój koszt, aktualizacja gratisowa).
Badana jest między innymi gęstość elektrolitu, potem ładowanie, 24h postoju i ponowne pomiary. Jeśli nie trzyma parametrów, to wiadomo co i jak. ASO musi wszystko udokumentować na piśmie do FCA, bo inaczej za wymianę aku płaci z własnej kieszeni :!:

Panowie, jakie macie roczniki 500X? Mój jest końcówka 2015, ale miałem bardzo podobną sytuację z akumulatorem, jednak nie zimą, a we wrześniu 2016 (nie było mrozów, ani przymrozków)

Objawy miałem bardzo podobne - kontrolki, gasł itp. Diagnoza ASO padnięty akumulator. Dodam, że auto miało 8 tyś przebiegu i trochę ponad pół roku. Akumulator był totalnie padnięty, po naładowaniu tracił moc w przeciągu 5 minut.

Ciekawe czy byla jakaś wadliwa partia akumulatorów, czy gdzieś cały czas nasze 500X podbierają AKU wykańczając go powoli ??

Po wymianie problem się nie powtórzył (teraz przebieg 46tyś)

Rocznik i miesiąc produkcji mojego masz widoczny ;-)

Jest konkretna procedura testowania akumulatorów opisana w dokumentacji serwisowej FCA - badanie testerem to nie wszystko. Do tego do ładowania muszą wykorzystywać ładowarkę CTEK MXS 10A FCA i dbać o to, żeby w tym sprzęcie był najnowszy soft dla FCA (aktualizację robią tylko w Szwecji, trzeba tam wysyłać na swój koszt, aktualizacja gratisowa).
Badana jest między innymi gęstość elektrolitu, potem ładowanie, 24h postoju i ponowne pomiary. Jeśli nie trzyma parametrów, to wiadomo co i jak. ASO musi wszystko udokumentować na piśmie do FCA, bo inaczej za wymianę aku płaci z własnej kieszeni :!:

Coś w tym jest, bo pamiętam kiedyś miałem na gwarancji wymieniany aku w innym fiacie. Powiedziałem, że nie zostawię samochodu na kilka dni dla samych testów aku i wmontowali mi aku zastępczy:) Po kilku dniach wymienili na nowy. Tylko to był zwykły aku, a ten jest z S&S. Ciekawe czy mają takie zastępcze :) Przekonam się przy okazji przeglądu.

Godzinę temu zamontowano nowy akumulator. Nie ma na naklejce nazwy producenta, jest tylko logo Mopar. Aku Made In Italy, więc podejrzewam, że producentem jest Magnetti Marelli.

No to jak u mnie fabrycznie .

Napiszę jeszcze spostrzeżenia odnośnie aktualizacji softu centralek.
1. Zniknął pucharek.
2. Nie zmienia się ostatnio wybrany ekran w zegarach po zmianie trybu jazdy. Przed aktualizacją z automatu przełączało na ekran z informacjami o trybie jazdy.
3. Na jedynce w trybie sport mam wrażenie, że jest bardziej spokojny.
4. Uconnect 6,5" nie chcialem aktualizować, ale wiem, że FCA zrobiło chamski myk usuwając wyświetlanie daty map, zapewne żeby klient nie widział za co płaci ponad 1000zł...

A można powiedzieć aby nic nie aktualizowali? Czy robią to przy przegladzie z automatu?

Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

Można powiedzieć, żeby nie aktualizowali, jak np. w moim przypadku Uconnect'a 6,5" - dobrze mi działa, to nie chcę ruszać. Jednak w przypadku problemów awarii zgodności wiarygodności sygnału (błędy CAN) jest instrukcja serwisowa, która mówi, aby w pierwszej kolejności aktualizować soft centralek.

Co dokładnie oznaczaja błędy CAN? Czyli u Ciebie aktualizacja była następstwem problemów z akumulatorem?
A jeśli będę na przeglądzie i nic nie powiem to i tak aktualizacją Soft do najnowszego?

Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

Błędy CAN - błędy komunikacji magistrali CAN, które powodują brak łączności pomiędzy modułami. Powody mogą być różne, zerwane kable, spadki napięcia, błędy oprogramowania. Objawia się to między innymi komunikatami błędów, a w mocniejszych przypadkach choinką na zegarach.
Na przeglądzie sami z siebie mogą zrobić aktualizację, zależy od ASO. Witech (oryginalny soft serwisowy) od razu pokazuje, które centralki nie mają aktualnego softu. W moim przypadku na razie minusów nie zauważyłem, kwestia pucharka - dostępny był tylko w trybie auto, cały czas pokazywał najlepsze spalanie 6,5l/100km, więc praktyczność znikoma ;-) Najważniejsze, że na wyświetlaczu pojawia się ostatnio wybrany ekran po zmianie trybu jazdy - do momentu aktualizacji zawsze musiałem przestawiać ręcznie.

Aktualizacja również była następstwem problemów z akumulatorem.

Ale pisałeś co o utracie ciągu w trybie sport


Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

Ale pisałeś co o utracie ciągu w trybie sport


Wysłane z mojego HUAWEI CRR-L09 przy użyciu Tapatalka

W trybie sport jeździ normalnie na wyższych biegach - tu różnicy nie odczułem, tylko na jedynce mam wrażenie, że jest delikatniejszy - wcześniej był bardzo nerwowy, co mi się nie podobało. Jeszcze muszę w warunkach miejskich zobaczyć. Może mam błędne odczucie. Dam znać.

Godzinę temu zamontowano nowy akumulator. Nie ma na naklejce nazwy producenta, jest tylko logo Mopar. Aku Made In Italy, więc podejrzewam, że producentem jest Magnetti Marelli.

Musiałeź zostawić samochód na testy akumulatora? Czy dali Ci zastępczy akumulator? Ile to wszystko trwało? Zastanawiam, się czy jechać już teraz z tym akumulatorem czy zaczekać do przeglądu, mam za ok 2 mies.

Do mojego zastępczego akumulatora nie mieli, więc dostałem zastępczy w opakowaniu, którym było Tipo 1.3MJ (sedan) ;-) Oddałem pincetę w piątek około 16, odebrałem w poniedziałek około 15. Oczekiwanie na nowy akumulator około 1,5 tygodnia. Montaż nowego był formalnością.

Napiszę jeszcze spostrzeżenia odnośnie aktualizacji softu centralek.
1. Zniknął pucharek.
2. Nie zmienia się ostatnio wybrany ekran w zegarach po zmianie trybu jazdy. Przed aktualizacją z automatu przełączało na ekran z informacjami o trybie jazdy.
3. Na jedynce w trybie sport mam wrażenie, że jest bardziej spokojny.
4. Uconnect 6,5" nie chcialem aktualizować, ale wiem, że FCA zrobiło chamski myk usuwając wyświetlanie daty map, zapewne żeby klient nie widział za co płaci ponad 1000zł...

U mnie pucharek zniknął w kwietniu po aktualizacji związanej z dziwacznym przestawianiem się automatyki rozjaśniania zegarów. Też zauważyłem po tym niejako wygładzenie pracy /ruszania pojazdem w trybie sport albo nauczyłem się ruszać (poprzednio był diesel )

Hej wszystkim,

Odgrzebuję temat, bo mnie też spotkała omawiana w artykule przypadłość. Fiat 500x, przebieg 45kkm i podczas trasy jakieś dwa miesiące temu nagle wyłączył się tryb sport i wyskoczył błąd systemu SS. Skrzynia automat, więc dodatkowo (może subiektywnie) odczuwałem, że auto inaczej zmienia wyższe biegi. Po kilku dniach kontrolki zgasły.

Kiedy kolejny raz, znowu w trasie, pojawił się problem, zgłosiłem to do serwisu - mimo że i tak kontroli zdążyły zniknąć. W serwisie po diagnostyce wyszedł błąd "nagły spadek napięcia". Powiedziano mi, że to może być wina akumulatora. Jako że jechałem znowu w trasę a za tydzień i tak mam duży serwis, po tamtej wizycie podładowałem tylko akumulator przed trasą (bez wyjmowania). Mimo to znowu wyskoczyły te same błędy, dodatkowo tempomat przestał działać, a kontrolki dalej się świecą.

Czy komuś się udało ustalić powód tego problemu? Czy to faktycznie kwestia samego akumulatora (i tak się nastawiam na jego wymianę przed zimą) czy też może coś innego, np. alternator? Nie chciałbym, żeby się okazało, że wymienię akumulator a problem znowu powróci, bo przyczyna tkwi gdzie indziej.

PS. Swoja drogą skoro to tak powszechny problem to dziwię się czemu od razu mi tego w serwisie poprawnie nie zdiagnozowali...

PS. Swoja drogą skoro to tak powszechny problem to dziwię się czemu od razu mi tego w serwisie poprawnie nie zdiagnozowali...
Mnie akurat to nie dziwi.



Czy komuś się udało ustalić powód tego problemu? Czy to faktycznie kwestia samego akumulatora (i tak się nastawiam na jego wymianę przed zimą) czy też może coś innego, np. alternator? Nie chciałbym, żeby się okazało, że wymienię akumulator a problem znowu powróci, bo przyczyna tkwi gdzie indziej.
Diagnostykę akumulatora robili, czy diagnozę z czapy?

Swoją drogą skoro to rocznik 2015, to i tak ma dobry wynik, bo u mnie gwarancji nie przetrwał.

Podładowanie nic nie da, bo zapewne ładunku akumulator nie trzyma, ale to trzeba zweryfikować, dlatego zapytałem o diagnostykę.

Z innej beczki, turbina dobrze działa? :)

Diagnostykę akumulatora robili, czy diagnozę z czapy?

Nie, sczytali tylko historię błędów, rozszerzona informacja to tylko komunikat "nagły spadek napięcia", a błąd trwał trochę, bo podobno system SS się resetuje przez 48 godzin. Także tyle ustaliłem i odjechałem wtedy autem z serwisu, licząc że to będzie tylko kwestia akumulatora.

Sam nie mam jak sprawdzić kondycji akumulatora, więc tylko go podładowałem licząc, że mam do jesieni spokój, a tu zonk. Jak to coś innego, alternator czy coś, to chcę to wiedzieć, bo po wakacjach mi się mniej jazdy w trasie zapowiada.


Podładowanie nic nie da, bo zapewne ładunku akumulator nie trzyma, ale to trzeba zweryfikować, dlatego zapytałem o diagnostykę.

Czyli co, u Ciebie to była tylko kwestia akulumatora?


Z innej beczki, turbina dobrze działa?

Weź mnie nie strasz, póki co w porządku :P A co u Ciebie było? Jeszcze mam dwa miesiące gwarancji (przedłużyłem), więc każde info będzie cenne.

bo podobno system SS się resetuje przez 48 godzin.
Tak nie jest, ustalenie stanu akumulatora przez S&S to bardziej złożona historia (bawi się tym moduł IBS).



Sam nie mam jak sprawdzić kondycji akumulatora,
W pierwszej kolejności trzeba potraktować go testerem, możesz spróbować dogadać się ze sprzedawcą akumulatorów ;-)
Jeżeli masz multimetr, to możesz sprawdzić napięcie spoczynkowe po nocnym postoju.



Czyli co, u Ciebie to była tylko kwestia akulumatora?
Tak, nie szło naładować powyżej 70% pojemności, wychodziło to już podczas ładowania prostownikiem. W ASO to była już tylko formalność po danych, które przekazałem. Wykonali procedurę z instrukcji serwisowej, bo musieli, i trafił nowy.



Weź mnie nie strasz, póki co w porządku A co u Ciebie było? Jeszcze mam dwa miesiące gwarancji (przedłużyłem), więc każde info będzie cenne.
Zajrzyj do https://fiatklubpolska.pl/500x-533/500x-1-4-ma-brak-mocy-44631/ , konkretnie wadliwy zawór wastegate. Być może nawet nie wiesz, że już masz walnięty :P

Tak, nie szło naładować powyżej 70% pojemności, wychodziło to już podczas ładowania prostownikiem. W ASO to była już tylko formalność po danych, które przekazałem. Wykonali procedurę z instrukcji serwisowej, bo musieli, i trafił nowy.

OK, o tyle mnie pociesza, że zakładam, że u mnie jest to samo, więc raczej uda się to załatwić od razu po diagnostyce aku.


Zajrzyj do https://fiatklubpolska.pl/500x-533/5...ak-mocy-44631/ , konkretnie wadliwy zawór wastegate. Być może nawet nie wiesz, że już masz walnięty

No to chyba jestem tym szczęśliwcem, bo podczas ostatniej trasy nie działał mi tempomat... A przez brak trybu sport i tak go nie katowałem, natomiast faktycznie zwróciłem uwagę jak jeszcze działał tryb sport, że poziom turbiny zatrzymywał się na około 1/3 (może subiektywnie, ale coś takiego wtedy zauważyłem).

Czyli czeka mnie widzę trochę walki w serwisie, mam nadzieję że to załatwię...

No to teraz ja :( Jadę i nagle info "sprawdź silnik" + "system SS wyłączony " +brak możliwości zmiany trybu jazdy tylko "A" ,moc jest bez uwag ,pokazuje na ładowaniu aku 3 kreski na 4 ,spada na 2 -tak jak od zawsze . Obstawiacie aku ? Moje auto kwiecień 2016 r , przebieg 60 tyś km, jeździć czy szykować świnkę skarbonkę na aku ? Jeśli to aku ,to kupować ponownie MOPAR ,czy jednak innej firmy skoro ten ma problem wytrzymać 3.5 roku ? Podłączyłem się MES i pokazało błąd chyba 1173 "zbyt bogata mieszanka" ,skasowałem i jeszcze dziś będę jechał autem to popatrzę co się pojawi ,wtedy przejdę z lpg na pb testowo . Podpiąłem MES po ok 30 minutach od zgaszenia auta -może to jakaś podpowiedź ,gdy się pojawi błąd ,to spróbuję szybciej lub pojeździć aby go wywołać ponownie ,tzn te cuda z komunikatami.

pokazuje na ładowaniu aku 3 kreski na 4 ,spada na 2 -tak jak od zawsze .
Czyli ok, tak ma być. Gdyby ciągle były 3 cegły, to co innego.


Podłączyłem się MES i pokazało błąd chyba 1173 "zbyt bogata mieszanka" ,skasowałem i jeszcze dziś będę jechał autem to popatrzę co się pojawi ,wtedy przejdę z lpg na pb testowo
Zachciało się LPG, to teraz trzeba regulować.

Tak ,akurat powinna być 1 regulacja po 1000 km ,ale będzie w styczniu .Popatrzyłem na wskazania 1 i 2 lambdy -na PB ok 80 % czasu jaki patrzyłem były obie "ubogo" czasem 1 wskakiwała "bogato" ,na lpg odwrotnie ,80 % "bogato " ,ok 20 % "ubogo " .Wiem ,że często ustawiają gazownicy "na bogato" trzeba będzie zgłosić . A wracając do sprawy ,to gdyby padł aku ,to MOPAR czy są jakieś inne spr tańsze lub podobne cenowo ?

MOPAR czy są jakieś inne spr tańsze lub podobne cenowo ?
W MOPARA (zapewne to Exide) bym się nie pchał. Ciekawe propozycje akumulatorów Galaxy EFB (taki jest przewidziany do naszych z S&S) ma polski AutoPart. Opinie mają dobre, z tego co widziałem.
https://www.autopart.pl/oferta/osobowe-i-dostawcze/galaxy-efb

Dzięki za info ,dziś piłuję auto i zero błędów . Co do aku to miałem Aveo i tam był AGM i koniecznie wedle ASO taki miałem kupić ,cena była dość wysoka . Poczytałem czy potrzeba AGM do zwykłego SS i wyszło ,że EFB wystarczy ,kupiłem taki za ułamek ceny podanej przez ASO. One mają w charakterystyce SS ready lub samo SS . AGM wskazano że oczywiście ,ale sens mają w autach z odzyskiem energii itd ,nasze auta tego nie mają .

Z czystej ciekawości przeglądam wątek bo czuje ze i mój akumulator nie potrzyma już długo.
O co chodzi z tą procedurą wymiany. Zdarzyło mi się kilka razy odłączyć akumulator na jakaś chwile (przewód ujemny) i po podłączeniu zawsze wszystko śmigało.

Jak kiedyś zostawiłem na postojowych na jakaś godzinę to już nie odpalił. Nie próbował zakręcić nawet. Czy istnieje możliwość wymuszenia zakręcenia rozrusznikiem przy odpalaniu z przycisku. Czy po prostu system nie próbuje ze względu na napięcie ?

Nie próbował zakręcić nawet. Czy istnieje możliwość wymuszenia zakręcenia rozrusznikiem przy odpalaniu z przycisku. Czy po prostu system nie próbuje ze względu na napięcie ?
Przy zbyt niskim napięciu ECU nie włączy rozrusznika, albo wyłączy chwilę po włączeniu, gdy spadnie napięcie.




O co chodzi z tą procedurą wymiany. Zdarzyło mi się kilka razy odłączyć akumulator na jakaś chwile (przewód ujemny) i po podłączeniu zawsze wszystko śmigało.
No to masz farta, że nic się nie stało przy odłączeniu. Najważniejsza jest procedura odłączenia, czyli konieczne odczekanie 2 minut przy oczywiście wyłączonym zapłonie i zamkniętych drzwiach (nie muszą być zaryglowane) - czas na uśpienie centralek auta, szczególnie ECU, które sobie coś w rejestrach zapisuje. Ogólnie na przykładzie mojego GP, gdy alternator pękł i zrobił chwilową zworę, zresetowało rejestry przebiegu, odpaleń, czasu działania w ECU, ale na szczęście sam przetrwał. No i wyłączyło silnik przy około 120km/h, po zatrzymaniu odpalił od strzała.

Po podłączeniu trzeba wykonać procedurę adaptacji zamków, a konkretnie zamka bagażnika. W tym celu trzeba wykonać zaryglowanie i odryglowanie auta z pilota. Potem dostosowanie podnośników szyb do maks wysokości, czyli przytrzymanie 2s przycisku podnoszenia w pozycji podniesionych szyb.
Ogólnie można nie zauważyć, że coś nie tak, np. zostanie otwarty bagażnik, albo go nie otworzysz, pomimo odryglowanego auta - oczywiście do pierwszego użycia keyless/pilota. W AR 159 nie ma szans otwarcia bagażnika z pilota/przycisku na konsoli po odpięciu i podpięciu akumulatora bez wstępnej procedury zabawy z pilotem.

Tymczasem po zabawie trochę wewnątrz auta rozładował się akumulator po naładowaniu niestety pokazuje już spore zużycie i czeka wymiana
Akumulator mam 60ah 540A
Czyli stan 46% mierzony w garażu na zimnie będzie jeszcze gorzej

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200127/38c7cd221938f666d6c58bbdf5bf611e.jpg




Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Jeszcze dopytam czy może wiecie czy trzeba udać się do serwisu na kodowanie nowego akumulatora ? W części nowych samochodów już trzeba. We Fiacie tez jest sterowanie napięciem ładowania przez system ? Ja mam wersje bez star stopu


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Jeszcze dopytam czy może wiecie czy trzeba udać się do serwisu na kodowanie nowego akumulatora ? W części nowych samochodów już trzeba. We Fiacie tez jest sterowanie napięciem ładowania przez system ? Ja mam wersje bez star stopu


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Bez S&S nie masz "inteligentnego alternatora", nie masz IBS. Nic nie trzeba robić.
Dopowiadając. W przypadku S&S też nic nie trzeba robić, należy tylko zamontować akumulator o identycznych parametrach, jest już "inteligencja". Adaptacja jest automatyczna. Pojemność i wydajność prądowa akumulatora jest wbita w konfigurację proxi.

Dzięki za informacje bo mam zamiar włożyć minimalnie większy tzn większe parametry.
Miejsce jest nawet na większy (278mm długości) taki 70-75ah ale chyba to już przesada. Myśle o 65ah w tym samym rozmiarze.

u mnie mimo brak star stop zastanawiałem się jeszcze nad EFB bo one szybciej przyjmują ładunek i lepsze są do częstych odpaleń (często trasy do 3km)

Ostatnio żonię do citroena c2 1.4 HDI kupiłem ukraińskiego VIKINGA Silver 65ah z prądem 640a to według miernika w ciepłym pomieszczeniu prąd miał 680-690 (przy temperaturze +5 trzyma te 630-640a) Akumulator ciężki w kg w porównaniu do naszych europejczyków i wykonany metodą odlewową (zarówno płyty ujemne i dodanie). Zastanawiam czy takiego samego nie zapodam tu bo większość centr,vart itp w innych samochodach szybko padały lub szybko traciły swoje parametry.

Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk.

EFB wypycha zwykłe bo jest ich następcą niejako . Większość aut ma SS i tam zwykły aku nie jest właściwym . EFB jeśli masz dobrą cenę to spoko . "Opis technologii
Technologia EFB (ang. Enhanced Flooded Battery) to rozwiązanie idealne dla małych i średnich aut z systemami Start-Stop, systemami hamowania regeneracyjnego i innymi zaawansowanymi technologiami redukującymi zużycie paliwa. Jest ona ogniwem pośrednim pomiędzy technologią stosowaną w tradycyjnych akumulatorach a technologią AGM. Z powodzeniem również sprawdzi się w samochodach z konwencjonalnym układem napędowym, intensywnie eksploatowanych (np. taksówki, pojazdy użyteczności publicznej itp.)."

Miejsce jest nawet na większy (278mm długości) taki 70-75ah ale chyba to już przesada.
Takowy mam w moim, a dokładnie 70Ah ;-) Do pary z alternatorem 150A, tak samo jest w 2.0MJ :smile:
Standardowo w benzynach jest 60Ah i altek 120A, ale dobrałem sobie pakiet na klimat zimny - prądu nigdy za mało, a ma go co zjadać. W polifcie nie ma już tego w opcji, jak i grzanej kierownicy.

Ja mam pakiet zimowy z kierownica, podgrzewana szyba / miejsce na wycieraczki oraz siedzenia


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Ja mam pakiet zimowy z kierownica, podgrzewana szyba / miejsce na wycieraczki oraz siedzenia


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Były 2 pakiety zimowe, ten z większym akumulatorem i mocniejszym alternatorem, jak dobrze pamiętam, nazywał się "Pakiet zimowy II". Kosztował 250zł.

Przy okazji. Grzanie pola wycieraczek zaczyna się od 4stC w dół ;-) Przy wyższej temperaturze to ogrzewanie jest wyłączone.

Ale chyba za to PTC trochę prądu ciągnie


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Ale chyba za to PTC trochę prądu ciągnie


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Grzałki PTC są dwie, o mocach 250W oraz 500W, czyli maksymalna łączna to 750W. Załączanie zależnie od warunków temperaturowych oraz prądowych, a i z automatyczną klimą działa inaczej niż z manualem. W manualu żeby PTC włączyło trzeba ustawić pokrętło temperatury na MAX. W automacie sam steruje, słychać przekaźniki kiedy włącza i wyłącza, a włącza nawet w okolicy 20stC.

Mam automatyczna klime muszę zwrócić uwagę czy coś pyka ;)
Póki co pojadę po akumulator była 60 wsadzę 65. Bo 74 to za dłuża. Myślałem jeszcze o tych efb podobno szybciej ładunek przyjmują co lepsze na częste uruchamianie


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Myślałem jeszcze o tych efb podobno szybciej ładunek przyjmują co lepsze na częste uruchamianie
Hmm, a zawsze myślałem, że to alternator. robi robotę :tongue

Alternator robi ale na krótkich dystansach z włączonym ptc plus często podgrzana kierownica i siedzenie szczególnie zimą nie doładuje na maksa. Wystarczy zmierzyć gęstość elektrolitu. Trzeba potraktować akumulator wyższym napięciem chociaż raz w roku aby go doładować do 100% i wtedy liczyć że wytrzyma trochę dłużej.
Tu temat olałem bo myślałem że wkładane na pierwszy montaż akumulatory wytrzymają jednak dłużej niż te 4,5 roku


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Alternator robi ale na krótkich dystansach z włączonym ptc plus często podgrzana kierownica i siedzenie szczególnie zimą nie doładuje na maksa.
Dlatego mam aku 70Ah i alternator 150A, daje radę ten zestaw.
EFB jeżeli nie masz czym, to szybciej nie doładujesz. EFB jest wzmocniony, w S&S mamy Heavy Duty, czyli odpowiednik. Czyli można go traktować trochę ostrzej niż standardową kwasówkę, przynajmniej w teorii.


Trzeba potraktować akumulator wyższym napięciem chociaż raz w roku aby go doładować do 100% i wtedy liczyć że wytrzyma trochę dłużej.
Raz w roku to za mało, szczególnie przy "yntelygentnej instalacji". C-Tekiem z Recond traktuję 2 razy do roku, bo jak już na forum pisałem, fabryczny akumulator nie przetrwał gwarancji. Mijają właśnie 2 lata od wymiany i gwarancyjny śmiga jak ta lala, co pół roku dostaje Recond, fabryczny nie był tak traktowany.



Tu temat olałem bo myślałem że wkładane na pierwszy montaż akumulatory wytrzymają jednak dłużej niż te 4,5 roku
Kilka lat temu spokojnie dawały radę do 10, zmieniło się to.

https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200204/e1e79a1ef4520f0c7cc4e39336761383.jpg
I kupiłem prąd rozruchowy większy niż na etykiecie ;) to już 2 taki u mnie w domu


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Takie pytanie przy okazji -nie dotyczy Fiata- ojciec posiada auto benzyna mała ,aku fabryczne ma 8 lat i już lekko jakby pojemności nie miał .Aku 60Ah ,ale ojciec jeździ tylko po mieście ,małe dystanse -rocznie ok 6 tys km max .Mogę kupić w dobrej cenie 55 Ah lub 62 Ah ,akurat 60 Ah jest droższy w moim przypadku .Czy lepiej mniejszy ,czy ten większy ?

Widzisz kwestia producenta niektóre nie trzymają parametrów już w dniu sprzedaży.

Ogólnie szansa na szybsze naładowanie będzie miał mniejszy. Z drugiej strony auto doładowuje akumulator tak do 80-90%wiec pewnie z czasem będzie się osłabiał i prąd rozruchowy itp (takie normalne zużycie ) wiec w tym przypadku ten większy w teorii powinien posłużyć dłużej (będzie mil tez większy prąd rozruchowy).
Tak naprawdę kwestia na jaki egzemplarz trafisz.
Osobiście nie polecam Centr zawsze były u mnie kłopoty w autach które posiadałem.
Spoko są za to akumulatory Banera, Vikinga/Amega(Megatex), Baren. Pamiętaj ze praktycznie Bosch/Varta to jest to samo (te same fabryki.

Jeśli chcesz aby akumulator był odporny na częste rozruchy i ciut szybciej przyjmował ładunki (10-30% szybciej) spójrz w stronę akumulatorow EFB.

Ogólnie czym lepiej wykonany tym cięższy akumulator

Ja wybrałem w tym roku po raz drugim viking silver bo ma grubsze kratki odlewane w teorii stara dobra technika jeśli nic nie spierniczyli powinien trochę podziałać.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Pamiętaj ze praktycznie Bosch/Varta to jest to samo (te same fabryki.
To jest dokładnie to samo, w GP miałem oba. Naklejane są tylko marki, właścicielem jest Johnson Controls, a potem różnią się dystrybucją, właśnie po naklejce.

Jeśli chcesz aby akumulator był odporny na częste rozruchy i ciut szybciej przyjmował ładunki (10-30% szybciej) spójrz w stronę akumulatorow EFB.
Do instalacji w MultiAir inny być nie może - S&S, czyli "yntelygentne" ładowanie. W grę wchodza tylko Heavy Duty i EFB. AGM nie, chociażby z powodu obecności akumulatora w komorze silnika.

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.


Mogę kupić w dobrej cenie 55 Ah lub 62 Ah ,akurat 60 Ah jest droższy w moim przypadku .Czy lepiej mniejszy ,czy ten większy ?
Większy, koniecznie EFB/Heavy Duty:!:

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.


Takie pytanie przy okazji -nie dotyczy Fiata- ojciec posiada auto benzyna mała ,aku fabryczne ma 8 lat i już lekko jakby pojemności nie miał .Aku 60Ah ,ale ojciec jeździ tylko po mieście ,małe dystanse -rocznie ok 6 tys km max
Kwestia tego jak prądożerne to auto jest. Przy włączonym zapłonie 500X dość szybko sobie poradzi z rozładowaniem 70Ah ;-) Do tego starsze akumulatory były lepsze jakościowo, teraz to jakieś dziadostwo idzie. W UNO Magnetti Marelli, coś okolo 45Ah, wytrzymał 11 lat. Tylko tam z elektroniki to było radio i przerywacz kierunkowskazów, a reszta toporna podstawowa elektryka :tongue

AGM nie, chociażby z powodu obecności akumulatora w komorze silnika.

to akurat niekoniecznie stan faktyczny. Miałem AVEO diesel z AGM fabrycznym i był komorze silnika ,padł to kupiłem EFB . Temat dotyczył aku do AVEO ale benzyna ,duzo rozruchów ,jazda krótkie dystanse ,tylko miasto . Tutaj własnie zagadka ,czy lepiej mniejszy i byłby doładowany ,czy za duży i nie wiem czy zdołałby się doładować przy takim trybie jazdy

Tutaj własnie zagadka ,czy lepiej mniejszy i byłby doładowany ,czy za duży i nie wiem czy zdołałby się doładować przy takim trybie jazdy
Z innej beczki. Akumulator o większej pojemności inaczej się rozładowuje? Rozrusznik więcej prądu zeżre? Zeżre dokładnie tyle samo, a doładowanie to uzupełnienie tych samych strat, w tym samym czasie.

Jest jeszcze jedna sprawa. Konfiguracja akumulatora w Proxi :smile:
To, że ktoś montuje AGM w komorze, cóż - klient i tak płaci, częściej wymienia.
Nie rozumiem też tego "niedoładowania" większego. Można porównać do zbiornika paliwa. Czy lepsze będzie zmniejszenie zbiornika z 48l do 30l? Wiadomo, po opróżnieniu 30l szybciej zatankuje się, tylko możliwości daje mniejsze :smile: Akumulator od 0 ładowany nie jest, pozostaje kwestia tego, czy bilans energetyczny jest dodatni, czy ujemny. Jeżeli ujemny, to mniejszy akumulator szybciej rozładuje się.

Jeśli porównywać to może na zasadzie ...spłuczki od kibla 😉, mam duży pojemnik na wodę 8l i mały pojemnik 5l oba w tym samym czasie uzupełniam np 20 sek . Który będzie uzupełniony na max ,a któremu zabraknie czasu aby się podładować wodą na full ? Tak tylko sprzedałem rozkminkę . Aku wybrany ,pójdzie ten 62 Ah

Jeśli porównywać to może na zasadzie ...spłuczki od kibla ��, mam duży pojemnik na wodę 8l i mały pojemnik 5l oba w tym samym czasie uzupełniam np 20 sek . Który będzie uzupełniony na max ,a któremu zabraknie czasu aby się podładować wodą na full ?
Z innej strony, jak to w aku jest. Z obu pełnych spłuczek, przy tym samym przepływie, spuszczamy wodę przez 5s. Która potem szybciej się napełni w ciągu 5s?

witam,
wiemy że każdy akumulator w niskich temperaturach traci moc , zmniejsza się prąd rozruchowy - więc jeśli mocniejszy nie jest wiele droższy to oczywiście wolałbym, aby w bardzo niskich temperaturach ( mogą sie jeszcze zdarzyć ) mieć do dyspozycji raczej; np 3/4 mocy akumulatora 65Ah niż 3/4 mocy 55Ah i odpowiednio więcej prądu rozruchowego :rolleyes:
Ale bywają przypadki; kiedy do autka małego z małym motorkiem i słabszym alternatorem , garażowanego -używanego do jazdy ..wkoło komina można polecić akumulator o mniejszej pojemnosći - ale uznanego producenta