Witam.
Mam problem mianowicie po wymianie drążków kierowniczych i ustawieniu zbieżności wszystko ładnie w zielonym polu udało się idealnie ustawić na wszystkich 4 kołach. Po kilku dniach żeby jechać prosto muszę skręcić trochę kierownicą w lewo, a jak dam na prosto to ściąga w prawo. A nie wjechałem w żadna dziurę. Przełożyłem koła dobiłem powietrze i troche ustało ale dalej odczuwam. Czy jeszcze pozamieniać kola przeważyć obrócić o 180 stopni na feldze coś to da?

A zaraz po ustawieniu było ok? Jeśli tak to podjedź jeszcze raz do sprawdzenia. Może czegoś nie skontrowali dobrze.

tak na 3 dzień dopiero wyszło.

Zmierzylem odległość od koła to zderzaka i prawe koło jest 4 mm bliżej niż lewe bardziej skręcone do wewnątrz. W środę może podjadę na skp.

Podczas ustawiania zbieżności kierownica mogła stać ciut krzywo i stąd ten cyrk. Jeśli puścisz kierownicę i auto jedzie prosto to jest ok. Jeśli ściąga - poprawiaj. 3 razy już miałem takie jaja. Najpierw ustawiałem zbieżność gdzieś po poleconych zakładach i po wszystkim auto goniło po drodze lub ściągało na którąś stronę. Potem jechałem do zaufanego zakładu i tam mi poprawiali. Ostatnio przed wyjazdem nad morze ustawiłem zbieżność w niby renomowanym zakładzie. Dostałem wydruk jak to wszystko ładnie ustawili. Podczas jazdy auto mi uciekało w prawo, ale zwaliłem to na nowe opony i koleiny. Wróciłem ze z oponami mniejszymi o 1.5 mm środkiem i lekko wyząbkowanymi. Pojechałem znowu do starego, zaufanego zakładu. Zbieżność była rozjechana...
Ustawili, auto jeździ prosto, ale podczas jazdy na wprost kierownica jest delikutaśnie w prawo. Po prostu mechanik nie zablokował jej w pozycji idealnie prostej. Zdarza się. Akurat tą rzecz robi się na oko. Jak Ci to przeszkadza to reklamuj. Jak Ci nie przeszkadza, a auto jeździ prosto - olej.

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

Po prostu mechanik nie zablokował jej w pozycji idealnie prostej. Zdarza się.
W dobrych stacjach przy ustawianiu geometrii przed zablokowaniem kierownicy zakładają taką specjalna poziomice aby fajerka była prosto.


... Jak Ci nie przeszkadza, a auto jeździ prosto - olej.
Pełna zgoda ale jest to bardzo irytujące. Wiem bo walczyłem z takim objawem wiosną.

Wszystko jest ok lekko było przestawonie ale teraz jak porównuje wydruki to tylna os lewa ma wRtosc -1 43 a praea -2 01 a i tak jest to samo. Czyli teraz spruboje opony na felgach przestawić.

Opony nie maja wplywu na zbieżność. Jak zbieznosc jest dobrze ustawiona a auto sciaga to swiadczy o problemie z opona lub oponami przy zalozeniu ze zbieznosc byla robiona na prostych felgach

No felgi śa proste na oko jak wyważałęm nie widziałem żeby coś było nie tak. Przekręciłem troche opony na feldze jakby ciut lepiej. I tak niedługo będę zakładał zimówki nowe więc zobaczymy co pokaże na zimówkach. Choć sąsiad mi mówił że też tak miał w astrze że na zimówkach kiera prosto bez problemu a na letnich kiera krzywa i sciąga. Mogły w oponie druty dostać po dupie i takie chcece się dziać?

Kiedyś ustawiłem zbieżność i na letnich włoskich bieżnikach (założone awaryjnie). Ciągło jak jasna cholera i kierownica stała bokiem. Jak zmieniłem opony na zimówki auto szło dobrze. Zmierz bieżnik i pohulaj z 1000-2000 km i zmierz ponownie czy Ci nie przycięło. To parę km na ewentualnie przestawionej geometrii nie powinno zrobić oponie wielkiej krzywdy. Gumy Ci to nie wyeliminuje z dalszej jazdy. Jak nie masz całych kół na podmianę to poczekaj do zimy i zobaczysz co będzie. Jak masz kółka to spróbuj. Ewentualnie moglibyśmy się zgadać i pożyczyłbym Ci swoich kółek zimowych. Co prawda mam 195/65r15 na stalówkach, ale powinno Ci wystarczyć żeby się kopnąć 2 km i sprawdzić czy nie ciągnie.

Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka

Problem dalej jest. Założone nówki sztuki zimóweczki i dalej ciągnie w prawo. Hmm brak mi pomysłów co zrobić. Jeszcze przejrzę zawias przedni może tam coś nie teges. Niby jak robiłem zbieżność gość mówił że jest minimalny luz na sworzniu wahacza ale to nie powinno mieć wpływu. Ktoś coś podpowie?

Nie wiem czy to ma wpływ ale prawa strona stoi wyżej o jakieś 5-7 mm. i Moim zdaniem powinno w lewo ciągnąć chyba. Mocowanie amortyzatora w sensie łożysko i reszta elementów?

Problem dalej jest. Założone nówki sztuki zimóweczki i dalej ciągnie w prawo. Hmm brak mi pomysłów co zrobić. Jeszcze przejrzę zawias przedni może tam coś nie teges. Niby jak robiłem zbieżność gość mówił że jest minimalny luz na sworzniu wahacza ale to nie powinno mieć wpływu. Ktoś coś podpowie?

Najpierw napraw a potem bierz się za geometrię.

Jesli na innych kolach, zalozonych na probe nie bedzie ciagnelo, to moze warto tez sprawdzic wlasne kola na teście drogowym Huntera u dobrego gumiarza. Taki test kosztuje ok. 100zl, ale duzo mozna sie dowiedziec o stanie faktycznym posiadanych opon.

Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka

Zawieszenie musi być bez jakichkolwiek luzów. Sprawdź czy nie pękła Ci sprężyna i stan amorków, może któryś padł. Sprawdź łożyzka amortyzatorów. Hamulce sprawdzałeś? - odbijają?

Tak hamulce niedawno były robione kompleksowo także hamulców jestem pewny. No właśnie się ku temu skłądam żęby posprawdzać. Zawias twardy bez luzów oprócz minimalnie wyczuwalnego sworznia prawego w wahaczu ale nie powinno mieć to wpływu.

Powiedzcie mi jak to jest z Croma , bo znajomy z ASO Fiat powiedział mi ,że zbieżność z tyłu w Cromie się nie ustawia . Co ustawia się w Cromie z przodu ? Zbieżność , Geometria ? a Co z tyłu...

Akurat dzisiaj byłem na geometrii i oczywiście tył był ustawiany .

Na przodzie na pewno zbieżność i kąty pochylenia czyli cała geometria, natomiast na tyle chyba same kąty - przynajmniej nie widziałem drążków regulacyjnych. Natomiast w avensisie mam za tyle drążki regulacyjne do zbieżności. Jak się mylę to możecie mnie zmieszać z błotem ;-)

Na przodzie na pewno zbieżność i kąty pochylenia czyli cała geometria, natomiast na tyle chyba same kąty - przynajmniej nie widziałem drążków regulacyjnych. Natomiast w avensisie mam za tyle drążki regulacyjne do zbieżności. Jak się mylę to możecie mnie zmieszać z błotem ;-)

No to Cię mieszam z błotem. Z tyłu kąty i zbieżność.

z przodu tylko zbieżność - drążki kierownicze , kątów z przodu nie ustawiamy bo nie ma regulacji,
z tyłu już ustawiamy wszystko czyli zbieżność, kąt pochylenia kół

No to Cię mieszam z błotem. Z tyłu kąty i zbieżność.

A jednak - przyjmuję krytykę:redface:

32178

Proszę kogoś kto się zna na pomiarach geometrii na recenzję zdjęcia. Auto ściąga w prawo co prawda teraz były zmieniane sprężyny i dopiero pojadę na sprawdzenia ale to jest wynik geometrii po regeneracji magla. Czy może być któraś z zwrotnic uszkodzona itp proszę o konstruktywną odpowiedź.

Po wymianie sprężyn wiele się zmieni i należy ustawić geometrię jeszcze raz. Robiłem geometrię wczoraj i delikatnie ściągało w prawo (na wykresie wszystko na zielono). Zamiana kół i jedzie dobrze czyli opony nierównomiernie zużyte.

Tyle że na zimówkach nówki sztuki też ściągało. Spróbuje poprawić ten kąt i zobaczymy co się zmieni.

Auto ściąga w prawo co prawda teraz były zmieniane sprężyny i dopiero pojadę na sprawdzenia
To nie dziwne, bo wymieniałeś sprężyny.


Tyle że na zimówkach nówki sztuki też ściągało. Spróbuje poprawić ten kąt i zobaczymy co się zmieni.
A na zimówkach po czy przed wymianą sprężyn ściągało. Zgaduję, że po.


Tak hamulce niedawno były robione kompleksowo także hamulców jestem pewny.
Sam robiłeś, że jesteś 100% pewien? Koła do góry lub stacja diagnostyczna i sprawdzenie oporów toczenia.

U siebie wymieniłem reperaturkę hamulca tył, łożyska McPersona (czy jak to się pisze) przód obydwa, 4 sprężyny a dodatkowo z tyłu tuleje na poliuretany w bananach i wahaczach aluminiowych i wahacze krótkie proste na nowe wraz ze śrubami. Później z 400 km jeżdżenia, żeby się to wszystko ułożyło. Dopiero wtedy geometria i wszystko gra. Jak widzisz u mnie kolejność działania była trochę inna niż u Ciebie.

podepnę się pod temat. Jakieś 3 lata bujam się już ze ściąganiem w prawo. Na odcinku 100m jadąc maksymalnie z lewej strony pasa nie ma szans żeby nie dotknął już linii z prawej strony pasa- bez względu na prędkość.
W tym czasie geometria robiona ze 3 razy- niby za każdym razem ok. Wymieniane przód: amortyzatory, sprężyny, łączniki + gumy stabilizatora, końcówki drążków, tarcze, klocki. Z tyłu wymienione sprężyny i gumy stabilizatora...i nadal nic- dalej ściąga. kolejne co zamierzam to wymiana poduszki i łożyska amortyzatora, choć typowych objawów nie mam (nic nie strzela przy kręceniu w miejscu).
Na ostatniej geometrii koleś powiedział, że prawe koło jest za bardzo pochylone ale wg niego nie powinno aż tak istotnie wpływać.
32415

zamień koła stronami i zobacz czy się coś zmieni, na moje oko to kwestia opon

Tak hamulców jestem pewien w 100% bo mam mechaników i robię nawet sam z nimi. Na dniach spróbuje ten kąt skorygować ile się da i dopiero pojadę jeszcze raz na zbieżność po sprężynach jeszcze nie robiłem zbieżności. Co prawda zimówek nie próbowałem zamieniać z tego względu że były nowe. wyprostuje to lewe koło i zobaczymy co będzie po zbieżności i dam znać. A jak nie to będzie że ten typ tak ma.

W focusie też borykałem się z problemem ściągania w prawo. Wszystko w zawieszeniu było wymienione, od poduszek/łożysk amortyzatora do ostatniej końcówki drążka. Niestety nic to nie zmieniło, stwierdziłem, ten typ tak ma.

Toledo kiedyś też takie miałem. Też odpuściłem bo wszystko co było robione to kasa w błoto. Przywykłem do tego.

Witam
Panowie miałem podobny problem że auto ściągało w prawo ale po 2latach walki po problemie. Wymieniłem wszystko tyl-przód. 4razy robiona zbieżność.
W końcu się wkurwi.... I pojechałem na serwis do Ganinexu w Goczałkowicach . Powiedziałem im żeby w końcu ustawili geometrię kąty tył według ustawień fabrycznych. Auta jeździ jak po sznurku. A wpierdol... w zawieszenie ponad 4tys.
Ganinex Goczałkowice pytać o Pana Marka.

To na tej stacji gdzie robiłeś zbieżność 4 razy ani razu nie sprawdzili tyłu?

To na tej stacji gdzie robiłeś zbieżność 4 razy ani razu nie sprawdzili tyłu?

Ustawiali tył ale jak widać coś im nie wychodziło tacy teraz są niestety pseudomechanicy

(Automat) Autor dopisał treść. Post został scalony.

Zbieżność robiłem na 4 różnych każdy swoje teorie

Ostatnio sporo wymieniałem na przodzie tzn łączniki stabilizatora, dwa wahacze, dwie półosie, sprężyny. Pojechałem na ustawienie zbieżności panowie podnieśli autoo i powiedzieli tylko :"łoooo panie, toć to vectra C. Tu żeby ustawić zbieżności to to będzie kosztować około 1200 zł słownie tysiąc dwieście złotych" Powiedzieli że tam w tyle są takie śruby których się nie da ruszyć. Trzeba ciąć śruby i wahacze w tyle. I właśnie przez te śruby i wahacze plus ich montaż i ustawienie geometrii kosztuje 1200. Powiedzieli że zanim nie ruszą tyłu to przodu ustawiać nie będą. Dla mnie to logiczne bo skoro tył jest zły to nie ma co ruszać przodu. Ale przyznam że Croma jest pierwszym autem w którym regulacja geometrii /zbieżności jest tak kosmicznie droga. Kazali mi zaopatrzyć się w nowe śruby i tylne wahacze i wtedy przyjechać. Czy to naprawdę nie da się zrobić zbieżności w normalnych pieniądzach? Cena jest dla mnie zaporowa.

Robiłem w małym mieście na Warmii dokładnie w Bartoszycach, geometria kosztowała mnie w tym roku 70,- auto jeździło prosciutko aż miło.
Miesiąc temu zabrałem się za regenerację przekładni i sworznia wahacza w Gdyni. Geometria kosztowała 100,-.
Nie wiem skąd masz takie ceny.

Tak jak napisałem. U mnie tył jest nie do ruszenia. Trzeba ciąć śruby i wahacze, następnie zastąpić je nowymi. Usługa + części 1200 zł. Gdyby wszystkie śruby działały jak trzeba to zbieżność kosztowałaby 100zl.

Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka

Zapytaj w innym zakładzie, bo moim zdaniem cena z kosmosu.

Mnie cena zwaliła z nóg. Aczkolwiek jak poczytałem o ustawieniu zbieżności w oplu Vectra to widzę że to normalne. Śruby od regulacji tylnych kół są praktycznie jednorazowe. Narażone na syf z jezdni szybko korodują i się zapiekają.

Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka

Nowe wahacze i śruby tez nie należą do tanich.

Wysłane z mojego HUAWEI SCL-L21 przy użyciu Tapatalka

Popsikaj kilka dni przed regulacja geometrii lub demontażu wahaczy, śruby i powinny puścic.U nas po 280 tys km, nie było żadnego problemu z ich odkręceniem, a robiłem zbieżność teraz w czwartek.

A w Belgii napie....ją solą asfalty czy nie? Wymieniałem wahacz prosty z tyłu 2 lata temu i już jest jest zardzewiały jak nie powiem co. Śruby mam wszystkie wymienione ale wahacze proste obydwa i tuleje po jednej w aluminiowych wymienione, bo nie poszły (psikane były różną chemią do śrub).

Stomil w Belgii nie ma takiej zimy jak mamy w Polsce, ale jeśli coś się pojawi śniegu, to solą walą jak szaleni, tutaj więcej deszczu jest w zime.

Dla potomnych. Jeśli będziecie robić geometrię tego auta to najpierw pojedźcie do mechanika aby spróbował wam poluzować 4 śruby służące do regulacji tylnych kół. Jeśli mu się uda to dopiero wtedy jedzcie na geometrię. Przez 4 dni smarowalem te śruby app r stop oraz WD 40. Nic to nie dało. Przy próbie odkręcenia zostały urwane przez diagnostę. Teraz muszę kupić te urwane tuleje oraz wahacze. Najtańszy firmowy wahacz febi to 160złx2 w komplecie są śruby. Natomiast ta tuleja dolnego dużego wahacza w ASO kosztuje 70zł x2. Ja znalazłem w sklepie motoryzacyjnym oryginał opla za 50zł sztuka. Jutro jadę na wymianę tych części i w przyszłym tygodniu na ustawienie geometrii.Chyba że macie szczęście i nie trzeba będzie ruszać tyłu. U mnie niestety trzeba było.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/c7ba23520b62d4dba704a483ecf18586.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/1ed081e9a5c6174dc37e3b30afa41ecc.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/d7138463deb9dbe798f52c1a24dfdd17.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/09bfeaf851787349e86fc5f6f9cdcd42.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/22c0c159ced6ae1259aab17bc6710228.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/6fd4efe193fac4a80e0c076a832a3513.jpg[/IMG


Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka
[IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/2b07594bc2ba33bfddd7c2d9d41fc6fe.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181026/9d6538ca5bcdd3a2fd1fdc61387693b1.jpg

Najlepiej było by indukcyjnie rozgrzać te nakrętki ...

Ja osobiście polecam kwas fosforowy ( dostępna butelka za kilka zł w np w chemicznych sklepach lub Castoramie )... zalać to lub często stosuje DOT4 jak czegoś nie mogę odkręcić...

https://youtu.be/st8dkGzJWtg

Ja można powiedzieć wygrałem walkę zmieniłem kąty pochylenia z przodu (ustawione na poziomice :)) widocznie jest niewidocznie dla oka skrzywiony mcperson, tylko lewe przednie koło zbieżność poprawiona i auto się prowadzi jak po sznurku ale delikatny przechył jezdni i jedzie w kierunku pochyłu. Tył tez był do lekkiej regulacji ale Pan się bał ruszać śruby bo mocno stoją. Zobaczę co będzie na zimówkach bo letnie pościnane i trzeba będzie kupić śruby na wszelki wypadek co był zrobić. Jest lekkie przekoszenie osi tylnej o 00.40 stopnia więc może któraś tuleja już nie domaga, ale auto sztywne na zawiasie.

Wahacze i śruby wymienione. Byłem na ustawieniu geometrii. Panowie robili dobrą godzinę. Niestety coś spartaczyli. Jak jadę na wprost to muszę mieć kierownicę skręconą delikatnie w lewo bo mnie ciągnie do prawej. Z tego co teraz wyczytałem na forum to auto musi być przy ustawianiu geometrii obciążone 2x po 70kg. U mnie ustawiali to bez obciążenia.

Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka

Ja też tak mam i mnie to trochę irytuje, niby wszystko wymienione i ustawione a ciągnie delikatnie w prawo i trzeba kierownicę trochę w lewo skrecac, dokładnie tak samo jak odpisałeś

Komplikacji z geometrią ciąg dalszy: Tak jak pisałem wyżej jednym z problemów jest to że auto ciągnie na prawo i żaden ale to żaden zakład w moim mieście nie potrafi z tym sobie poradzić. Drugim problem jest to że po wymianie tych krótkich wahaczy od ustawiania zbieżności coś zaczęło stukać i tak stuka do dziś w tylnym zawieszeniu. Występuje to tylko wtedy gdy jadę po wielkich dołach lub gdy dojeżdżam do sygnalizacji świetlnej i przyhamowuje wtedy w końcowej fasie dojazdu jest seria takich 3-4 puknięć z tyłu(przed wymianą śrub i wahaczy tego na 100% nie było).
Byłem z tym na szarpakach i nic nie znaleźli. Mój kierownik z pracy zawsze mawia :"nie ruszaj gówna bo zacznie śmierdzieć" no i ruszyłem. Obstawiam ze po wymianie tych krótkich wahaczy został skasowany gdzieś luzik na tulejkach tzn jedna z części układanki tylnego zawieszenia jest nowa a pozostałe są stare i ten dźwięk pukania i przeskakiwania objawia się w miejscu gdzie ten luz jest największy czyli na innych tulejach. Gdybym nie wymieniał wahaczy tego problemu by nie było. Wiem że szukanie magika który trafi co stuka to jak trafienie choćby 4 w totka-jest możliwe ale bardzo trudne. Sytuacje ratowałaby wymiana pozostałych wahaczy tylnego zawieszenia ale uważam że to głupota bo jest to operacja bardzo kosztowna.

Z doświadczenia wiem że najlepszym sposobem na zlokalizowanie luzów jest łom w ręce, auto na kanale i sprawdzanie każdego punktu z osobna.

Komplikacji z geometrią ciąg dalszy: Tak jak pisałem wyżej jednym z problemów jest to że auto ciągnie na prawo i żaden ale to żaden zakład w moim mieście nie potrafi z tym sobie poradzić. Drugim problem jest to że po wymianie tych krótkich wahaczy od ustawiania zbieżności coś zaczęło stukać i tak stuka do dziś w tylnym zawieszeniu. Występuje to tylko wtedy gdy jadę po wielkich dołach lub gdy dojeżdżam do sygnalizacji świetlnej i przyhamowuje wtedy w końcowej fasie dojazdu jest seria takich 3-4 puknięć z tyłu(przed wymianą śrub i wahaczy tego na 100% nie było).
Byłem z tym na szarpakach i nic nie znaleźli. Mój kierownik z pracy zawsze mawia :"nie ruszaj gówna bo zacznie śmierdzieć" no i ruszyłem. Obstawiam ze po wymianie tych krótkich wahaczy został skasowany gdzieś luzik na tulejkach tzn jedna z części układanki tylnego zawieszenia jest nowa a pozostałe są stare i ten dźwięk pukania i przeskakiwania objawia się w miejscu gdzie ten luz jest największy czyli na innych tulejach. Gdybym nie wymieniał wahaczy tego problemu by nie było. Wiem że szukanie magika który trafi co stuka to jak trafienie choćby 4 w totka-jest możliwe ale bardzo trudne. Sytuacje ratowałaby wymiana pozostałych wahaczy tylnego zawieszenia ale uważam że to głupota bo jest to operacja bardzo kosztowna.

Zapewne jest tak jak piszesz... usztywnienie jednego "węzła" powoduje, ze pozostałe zaczynają dostawać mocniej w kość... Równie dobrze może być to amortyzator
Rozbujaj auto chwytając za tył - bagażnik i posłuchaj czy coś nie stuka...

[QUOTE=damazy61;347787]Komplikacji z geometrią ciąg dalszy: Tak jak pisałem wyżej jednym z problemów jest to że auto ciągnie na prawo i żaden ale to żaden zakład w moim mieście nie potrafi z tym sobie poradzić. Drugim problem jest to że po wymianie tych krótkich wahaczy od ustawiania zbieżności coś zaczęło stukać i tak stuka do dziś w tylnym zawieszeniu. Występuje to tylko wtedy gdy jadę po wielkich dołach lub gdy dojeżdżam do sygnalizacji świetlnej i przyhamowuje wtedy w końcowej fasie dojazdu jest seria takich 3-4 puknięć z tyłu(przed wymianą śrub i wahaczy tego na 100% nie było).
Byłem z tym na szarpakach i nic nie znaleźli. Mój kierownik z pracy zawsze mawia :"nie ruszaj gówna bo zacznie śmierdzieć" no i ruszyłem. Obstawiam ze po wymianie tych krótkich wahaczy został skasowany gdzieś luzik na tulejkach tzn jedna z części układanki tylnego zawieszenia jest nowa a pozostałe są stare i ten dźwięk pukania i przeskakiwania objawia się w miejscu gdzie ten luz jest największy czyli na innych tulejach. Gdybym nie wymieniał wahaczy tego problemu by nie było. Wiem że szukanie magika który trafi co stuka to jak trafienie choćby 4 w totka-jest możliwe ale bardzo trudne. Sytuacje ratowałaby wymiana pozostałych wahaczy tylnego zawieszenia ale uważam że to głupota bo jest to operacja

Może to ci pomoże:
https://m.youtube.com/watch?v=M815fEDJtZM

JUTRO TO SPRAWDZAM!! Rozumiem, że jeśli ściąga w prawo to znaczy ze luz na lewym tylnym wahaczu i odwrotnie?

żaden ale to żaden zakład w moim mieście nie potrafi z tym sobie poradzić
Jak dzwonię po wrocławskich zakładach mechanicznych, to już na etapie dzwonienia słyszę, że będą problemy.
Do tego czytam posty na forum, gdzie ludzie piszą o wymianie tylu rzeczy, a problemy nie ustepują - można się zniechęcić :/

Moja Croma też ciągnie w prawo. Im większa prędkość tym bardziej. Co ciekawe po wyjechaniu z garażu, przy niskiej prędkości jest OK. Wyjeżdżam na ekspresówkę, wciskam gaz, zrzucam na luz - bez zmian.
Drugim problemem, obok ściągania jest głuche, metaliczne puknięcie/uderzenie (czasem głośniej, czasem ciszej) zwykle w momencie zjeżdżania z progu zwalniającego. Czyli jakby wówczas, gdy auto dociska zawieszenie do drogi. Klocek nie lata w szczęce, bujałem budą i nic nie słychać. Przy jeździe po kocich łbach jest raczej cisza, nie słychać jakichś głuchych uderzeń.

Trochę ponad rok temu wymieniane były oba kompletne łożyska amortyzatorów. Na SKP amorki podobno OK - ale tu też się słyszy, że te testy są guzik warte. W zawieszeniu nic nie wykryli na SKP :/

Liczę, na luz na tylnym wahaczu, jak w filmie powyżej, co mogłoby tłumaczyć ściąganie. Ale to uderzenie mnie niepokoi. Ktoś się z tym spotkał?

A te stuki masz z tyłu czy z przodu? Mi stukał tył na jeździe na dziurach - na SKP nic nie wykryli okazało się ze do wymiany były gumy na tylnym stabilizatorze ( kosz ok 20 zł + robota ale do zrobienia samemu na luzie ). Aby to wykryć poproś szwarga aby mocno rozbujał auto na boki a ty wejdź pod tylna oś i nasłuchuj. Ew sprawdź wszystkie zawiedzenia wydechu łącznie ze wspornikiem DPF ( jeśli DPF posiadasz )

Odnośnie tego filmiku o luźnych tulejach banana: U tego użytkownika z youtube jest kontynuacja filmiku gdzie wymienia te banany. W jednym z komentarzy jakich udzielił, wyczytałem że poprawa była minimalna tzn auto dalej ściągało. Tak więc ta wymiana to strata kasy. Odnoszę wrażenie że zawieszenie Cromy pochodzące z opla to niestety straszne badziewie i tego za żadne pieniądze nie można naprostować.
Poczytałem trochę o signum,vectrze C i Cromie- użytkownicy tych aut powymieniali mnóstwo elementów w zawieszeniu często przekraczając tymi wydatkami połowę wartości swoich aut a efekt po ustawieniu geometrii był dalej niezadowalający. Miałem okazję niedawno się przejechać Citroenem C5 w którym była ingerencja w zawieszenie oraz zmieniono koła bez wyważania. Auto bez ustawiania geometrii jechało prosto a kierownicą nie telepało przy wyższych prędkościach. Po prostu Citroen nie jest wrażliwy na złą geometrię i złe wyważenie kół. Croma za to jest bardzo czuła. Ja już chyba sobie temat ściągania odpuszczę. Wpakowałem w to zawieszenie mnóstwo kasy i już dalej nie mam ochoty. Mam wymienione wszystko co możliwe w przednim zawieszeniu.
W tylnym zmieniłem gumy stabilizatora,sprężyny,wahacze od zbieżności, pozostało kilka wahaczy ale jakbym się za to zabrał to lekko pójdzie 3 tyś. A efekt może być mizerny.

A te stuki masz z tyłu czy z przodu?
Stuki mam z przodu - wydaje się, że prawy przód, czyli strona, w którą ściąga. Mnogość możliwości jest spora, a mechanicy sami przyznają, że może być ciężko znaleźć rozwiązanie. Wiadomo, że łatwa robota jest najlepsza - klient nie wraca z reklamacjami.


wyczytałem że poprawa była minimalna tzn auto dalej ściągało.
Przeczytałem kilka jego komentarzy po wymianie: poddał pod wątpliwość swoje odczucia w kwestii ściągania - raz ściągało w lewo, raz w prawo, raz jechał prosto, więc być może wynikało to z profilu jezdni.
Myślę jednak, że nawet częściowa poprawa jest OK, kiedy bez próby naprawienia ściąga auto do rowu na odcinku 200m :/

Odnośnie tego filmiku o luźnych tulejach banana: U tego użytkownika z youtube jest kontynuacja filmiku gdzie wymienia te banany. W jednym z komentarzy jakich udzielił, wyczytałem że poprawa była minimalna tzn auto dalej ściągało. Tak więc ta wymiana to strata kasy. Odnoszę wrażenie że zawieszenie Cromy pochodzące z opla to niestety straszne badziewie i tego za żadne pieniądze nie można naprostować.
Poczytałem trochę o signum,vectrze C i Cromie- użytkownicy tych aut powymieniali mnóstwo elementów w zawieszeniu często przekraczając tymi wydatkami połowę wartości swoich aut a efekt po ustawieniu geometrii był dalej niezadowalający. Miałem okazję niedawno się przejechać Citroenem C5 w którym była ingerencja w zawieszenie oraz zmieniono koła bez wyważania. Auto bez ustawiania geometrii jechało prosto a kierownicą nie telepało przy wyższych prędkościach. Po prostu Citroen nie jest wrażliwy na złą geometrię i złe wyważenie kół. Croma za to jest bardzo czuła. Ja już chyba sobie temat ściągania odpuszczę. Wpakowałem w to zawieszenie mnóstwo kasy i już dalej nie mam ochoty. Mam wymienione wszystko co możliwe w przednim zawieszeniu.
W tylnym zmieniłem gumy stabilizatora,sprężyny,wahacze od zbieżności, pozostało kilka wahaczy ale jakbym się za to zabrał to lekko pójdzie 3 tyś. A efekt może być mizerny.Geometria to jedno, a ustawienie kątów na tylnym zawieszeniu to drugie. Proszę pamięta, że ustawienie kątów jest b. trudne i nie ,każdy potrafi to dobrze zrobić. Więc, może to być przyczyną ściągania. Ale również np. Sprężyny które zostały wymienione z firmy kayaba. Jest bardzo dużo przypadków, że nowo założone sprężyny tej firmy, powodowały taka anomalie.

Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka

Jest jeszcze jedna możliwość. Po podniesieniu auta jak zakręcę lewym tylnym kołem to kręci się luźno kilka obrotów. W prawym tylnym jak zakręcę to koło robi jeden obrót i staje. Więc to też może mieć wpływ na ściąganie. W lipcu tego roku mechanik czyścił mi ten zacisk bo także za mocno trzymał.. Widać że jego konserwacja niewiele pomogła. Prawdopodobnie będę musiał kupić nowy tylny zacisk. Nie chcę dawać mechanikowi znowu 200 zł za jakąś niby regeneracje skoro jest ona robiona byle jak i nie przynosi rezultatów. Wymieniał już ktoś z Was tylny zacisk?

Jest jeszcze jedna możliwość. Po podniesieniu auta jak zakręcę lewym tylnym kołem to kręci się luźno kilka obrotów. W prawym tylnym jak zakręcę to koło robi jeden obrót i staje. Więc to też może mieć wpływ na ściąganie. W lipcu tego roku mechanik czyścił mi ten zacisk bo także za mocno trzymał.. Widać że jego konserwacja niewiele pomogła. Prawdopodobnie będę musiał kupić nowy tylny zacisk. Nie chcę dawać mechanikowi znowu 200 zł za jakąś niby regeneracje skoro jest ona robiona byle jak i nie przynosi rezultatów. Wymieniał już ktoś z Was tylny zacisk?

To zobacz czy przypadkiem prawe przednie tez nie staje / grzeje się po dłuższej jeździe... Może masz typowy objaw uszkodzonego serwa hamulcowego i żadne ustawienie zbieżności i remont zawieszenia nic nie da ...

Sama wymiana jest prosta ... ( śruby jarzma szt 2 typu torx + wężyk+ linka hamulcowa ) Układ należy dobrze odpowietrzyć i to tyle..

Co do samego zawieszenia to ja osobiście nie widzę w nim jakiś problemów..
W mojej ocenie należy tak jak wiele razy pisałem przy każdorazowej wymianie kół ( zima/lato ) poświęcić 1 spray silikonowy za 10 zł i "zapsikać" wszystkie gumy, tulejki i gumki w zawieszeniu aby uchronić się przed kosztownymi naprawami. Guma z czasem starzeje się i to jest normalne zjawisko, wypłukiwane są elastomery a następnie guma twardnieje i pęka lub szybko ściera się . Oczywiście to nic już nie pomoże na zużyte elementy ale stosuje to od lat i nie pamiętam abym musiał kiedykolwiek wymieniać coś z zawieszenia no poza łącznikami, łożyskami i amortyzatorami bo to jest normalne... i zawsze wymieniam przy przebiegu 140 tys km w każdym aucie. Z resztą często zużycie/uszkodzenie amortyzatorów prowadzi do uszkodzenia elementów zawieszenia które musi przejąc znacznie więcej drgań. Ja mam 11 lat Crome i 170tys km i wszystkie elementy wahaczy ciągle są oryginalne i auto jedzie jak po sznurku. Niema też problemów z ustawieniem zbieżności ( po wymianie drążków kierowniczych które również w tym aucie warto wymienić po 150 tys km...

Mój wydruk z Huntera. Auto ucieka na prawo. Zrobiłem test na drodze jadąc pod prąd i też ucieka na prawo. Diagnosta powiedział że już mi nie pomoże. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/2df477555f7949951acba21650c8973a.jpg

Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/93f8c706688b397405934a0df2f7c779.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/211496379fc75bf62e0b01f56c2c7b03.jpg

Lupą mam to odczytać?

Jutro zrobię skan.https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/19b19fbf40e64c83d1e61cae07dcece4.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/1b91af98729a01f953870ed54a624832.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/be1ff3104e6782edbf20ad2a87aecfa7.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/a4082e94267d3860606b1b3843f41f76.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/bff76309e90e279d61e44aa325fa8741.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/5faeeec0a9d2c1636da5c82eacf1fa99.jpg

Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka

Z przodu masz po prawej stronie zły kąt pochylenia koła i kąt wyprzedzenia zwrotnicy (chyba tak to się nazywa). Może krzywy wahacz, może amortyzator. Z tyłu zły kąt pochylenia koła po prawej. Przód teoretycznie nie do ustawienia ale dla kumatego szczególnie WSZ jest do zrobienia. Tył to każdy powinien ustawić, chyba że śruby zapieczone (wtedy wymiana śrub i wahaczy).
Jak mechanik dupa to i Hunter nie pomoże. Jak mechanik dobry to i na sznurkach i poziomicy ustawi i samochód prosto pojedzie.

Tył da się elegancko regulować bo wymieniłem wszystkie śruby potrzebne do regulacji plus wahacze od zbieżności. Z przodu wahacze także nowe. Jedynie można się z przodu przyczepić do lewej sprężyny bo ona jest bliżej burty. Sprężyny KYB.

Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka

Podpowiedziałem, co z tym zrobisz (a widzę, że nic bo zaczynasz usprawiedliwiać partacza i sam szukasz nie tam gdzie trzeba) to Twoja sprawa.

Byłem u kolejnego "specjalisty" , ponoć najlepszy w Elblągu. Robił to 3 godziny,jakimś starym sprzętem ale jak wiadomo sprzęt nie jest ważny. Facet wyciągnął grubą książkę w której jest katalog aut z wytycznymi do ustawiania geometrii. Z tyłu coś tam poprawił.
Przejechaliśmy się raz ja za fajerą raz on. Z przodu też coś poprawił ale tylko zbieżność.Znowu się przejechaliśmy, według niego jest poprawa ,według mnie nie. Powiedział że nic innego tam się zrobić nie da. Poszperałem trochę w internecie na forach opla Vectry C i wyczytałem że z przodu można regulować kąt pochylenia koła silentblokiem wahacza. Wróciłem zarówno do pierwszego jak i drugiego zakładu. Oni o takim czymś nie słyszeli.
Na forach vectry jest też napisane że auto musi być dociążone 2x70 kg. Zarówno w pierwszym zakładzie na hunterze ani w papierowym katalogu tego drugiego faceta nie było żadnych wytycznych co do obciążania auta. W dwóch zakładach wydałem kupę kasy a auto jak ściągało na prawo tak dalej ściąga na prawo. Poddaję się bo nie mam ochoty inwestować dalej w geometrie. U mnie w mieście nikt tego auta nie potrafi ustawić a tylko kroją z kasy. Na co dzień zarówno w pracy jak i w rodzinie mam okazję jeździć różnymi autami więc wiem że Croma jedzie źle tam gdzie Croma skręca inne auta jadą prosto. W innych autach kierownice trzymam prosto , jadąc Cromą jadę ciągle z kontra na lewo. Gdy jadę Cromą ,ustawie kierownicę na wprost i ją puszczę to ona wykonuje lekki samowolny skręt w prawo.

Poszperałem trochę w internecie na forach opla Vectry C i wyczytałem że z przodu można regulować kąt pochylenia koła silentblokiem wahacza. Wróciłem zarówno do pierwszego jak i drugiego zakładu. Oni o takim czymś nie słyszeli.
Nie ką pochylenia tylko WSZ. Sam zmierz odległość piast po prawej i po lewej stronie (czyli rozstawienie osi). Podaj wyniki.

to ona wykonuje lekki samowolny skręt w prawo.
Bo masz prawdopodobnie opony podcięte i dlatego. Jak miałeś źle geometrię to opony odpowiednio zużywając się dopasowały do nastawów geometrii takich jak miałeś. I to nie jest odosobniony przypadek. Sam kiedyś walczyłem ze ściąganiem w swoim Seacie Toledo i rozkładaliśmy ręce.
Hunter też nie jest jakimś wybitnym sprzętem do geometrii. O wiele lepszym, dokładniejszym sprzętem i przyjaźniejszym mechanikowi jest HPA ;) Na C500 naprawdę idzie super ustawić geometrię.

Panowie masakra, pomocy.
Prawy przód wali na progach zwalniających, a czasami na nierównościach, kiedy droga jest pofalowana, na przyklad droga polna. Raczej na dziurach w asfalcie nie.
Dzisiaj walneło solidnie podczas ostrego hamowania, kiedy aż wcisnelo przód.
Wymieniony wahacz, drążki, końcówki drążków, hamulce to raczej też nie są skoro po wciśnięciu w podłogę było słychać stuknięcie.
Amortyzator czy poduszka/łożysko? Czy jeszcze coś innego? Metaliczne uderzenie raczej.
Na SKP niczego nie znajdują a byłem już kilka razy. Mechanik na podnośniku też.

Łącznik stabilizatora, lub gumy stabilizatora.

Łączniki wymienione z dwóch stron. Gumy wizualnie ok, nie ma na nich jakiegoś luzu żeby generować takie zachowanie. Ale w trakcie ostrego hamowania dzisiaj, kiedy stuknięcie prawego zawieszenia było naprawdę solidne, poczułem aż na pedale hamulca wibrację.

Jak skp nie pomaga a mechanik nie moze znaleźć nigdzie luzu to amortyzator lub jego poducha.
Poza tym temat jest o geometrii

Mam trochę podobnie, nauczyłem się z tym żyć żeby zwalniać na nierównościach, szczególnie jak jadę z pasażerami. Winę za to ponoszą amortyzatory i sprężyny.

Panowie masakra, pomocy.
Prawy przód wali na progach zwalniających, a czasami na nierównościach, kiedy droga jest pofalowana, na przyklad droga polna. Raczej na dziurach w asfalcie nie.
Dzisiaj walneło solidnie podczas ostrego hamowania, kiedy aż wcisnelo przód.
Wymieniony wahacz, drążki, końcówki drążków, hamulce to raczej też nie są skoro po wciśnięciu w podłogę było słychać stuknięcie.
Amortyzator czy poduszka/łożysko? Czy jeszcze coś innego? Metaliczne uderzenie raczej.
Na SKP niczego nie znajdują a byłem już kilka razy. Mechanik na podnośniku też.Sprawdź osłony. Ja u siebie myślałem, że mam pękniętą sprężynę, a okazało się, że osłona się poluzowała.

Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka

Łoyżska amortyzatorów strzelają. Miałem tak samo. Po ich wymianie cisza jak makiem zasiał

Cześć ,
W zeszłym roku od kwietnia jeździłem na letnich. We wrześniu zauważyłem że na tylnej osi opony są starte na wewnętrznych krawędziach. Pojechałem na ustawienie zbieżności. W październiku zmieniłem na zimowki,taraz zauważyłem że z tyłu i te mi ściera w podobny sposób jak letnie czyli na wewnętrznych krawędziach. Mógłbym kolejny raz jechać na zbieżność ale podejrzewam że to nie o regulację chodzi a o jakiś element tylnego zawieszenia który jest zużyty. I nawet po ustawieniu coś się przesuwa.
Byłem na szarpakach i nic nie wykryli. Czy miał ktoś z Was podobny przypadek? Załączam zdjecie z wydruku ostatniej zbieżności.37764https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200403/3e0289d2e493ec2ccc5527f184a719ca.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20200403/b5f97ae819cbe1813d692a5e844f4033.jpg

Wysłane z mojego LM-Q610.FG przy użyciu Tapatalka

A tylne koła nie sa juz pod katem?

Sczerze nie wiem. Powiedzieli że teraz będzie dobrze ale jest lipa. Szkoda opon.

U znajomego cieło opony od wewnatrz, jak tzw banany już sie szykowały do wymiany. Ale widac to bylo ze pochylenia kół byl jak w tatrze.

Witam,
Powiem wam że u mnie ustawianie zbieżności w dwóch firmach na różnych urządzeniach (producenci)- u obydwu tzw. komputerowe ustawianie wszystko niby ok. A z tyłu zawsze to samo opony mocniej zużyte od wewnątrz.
Kolego Damazy, ja miałem podobnie ale stary mechanik szybko mi to wytłumaczył, zamień na próbę opony- najpierw przód lewą na prawą i jazda próbna. Jeśli się poprawi to zostaw, jeśli przejdzie na ściąganie na lewo to zamień krzyżowo tj. lewy przód na prawy tył itd. na pewno się poprawi.
Przyczyną są opony, wiem takich zmian nie powinno się robić.

Witam,
Powiem wam że u mnie ustawianie zbieżności w dwóch firmach na różnych urządzeniach (producenci)- u obydwu tzw. komputerowe ustawianie wszystko niby ok. A z tyłu zawsze to samo opony mocniej zużyte od wewnątrz.
Kolego Damazy, ja miałem podobnie ale stary mechanik szybko mi to wytłumaczył, zamień na próbę opony- najpierw przód lewą na prawą i jazda próbna. Jeśli się poprawi to zostaw, jeśli przejdzie na ściąganie na lewo to zamień krzyżowo tj. lewy przód na prawy tył itd. na pewno się poprawi.
Przyczyną są opony, wiem takich zmian nie powinno się robić.

Cześć, To że tnie opony to raczej nie jest wina opon. Dokładnie tak samo podcięło mi opony letnie które były w innym rozmiarze. Teraz pojeździłem na zimówkach które były nowe i tnie mi je dokładnie w ten sam sposób jak opony letnie. Jeśli teraz przełoże jakąkolwiek oponę z przodu na tył to ta opona skończy dokładnie tak samo. W tylnym kole ustawia się chyba tylko pochylenie koła. Wiec albo mi tam coś spartolili albo jest element w zawieszeniu który się rozchodzi. Ciśnienie w oponach sprawdzam co 2 tygodnie.

Jezeli dotychczas było OK to zapewne jakiś banan ( tulejka wahacza ) siadła w zawieszeniu lub nawet sprężyna pękła i regulacja zawieszenia nie wiele tu pomoże... Sprawdzić stan zawieszenia i wymienić co trzeba a i nie zapomnieć o amortyzatorach bo po tylu latach to już na 100% maja prawo nie mieć nawet 30% sprawności :lol:

Jezeli dotychczas było OK to zapewne jakiś banan ( tulejka wahacza ) siadła w zawieszeniu lub nawet sprężyna pękła i regulacja zawieszenia nie wiele tu pomoże... Sprawdzić stan zawieszenia i wymienić co trzeba a i nie zapomnieć o amortyzatorach bo po tylu latach to już na 100% maja prawo nie mieć nawet 30% sprawności [emoji38]Byłem na 2 stacjach diagnostycznych ,nic nie wykryli albo nie potrafili. Wszystkie 4 sprężyny wymienione półtora roku temu. Amortyzatory według stacji diagnostycznej 77%. Podejrzewam że chodzi o jakąś tuleje,której nie potrafią zdiagnozować.

Wysłane z mojego LM-Q610.FG przy użyciu Tapatalka

Damazy61, złap koło tylne na godzine powiedzmy 1 i 11 i szarpaj nim do siebie, i zobaczysz czy czuc luz. W wiekszosci w bananach tulejki padaja. Jak 2 tygodnie temu wymienialem banany.

Witam, przód : jak są wymienione łączniki , trzeba wymienić gumy stablizatora, na oko nic nie widać auto jest ciężkie poprawa pewna.
Rozmawiałem kiedyś z fachowcem regulacja tyłu wbrew pozorom nie jest prosta nie wystarczy mieć sprzęt trzeba jeszcze robić zwieszenia wielowahaczowe Co do opon, jakość nie ma wiele wspólnego ze ścinaniem boków, wiem to z własnego doświadczenia, zamiana tył-przód to sprawa stopnia zużycia

Witam, przód : jak są wymienione łączniki , trzeba wymienić gumy stablizatora, na oko nic nie widać auto jest ciężkie poprawa pewna.
Rozmawiałem kiedyś z fachowcem regulacja tyłu wbrew pozorom nie jest prosta nie wystarczy mieć sprzęt trzeba jeszcze robić zwieszenia wielowahaczowe Co do opon, jakość nie ma wiele wspólnego ze ścinaniem boków, wiem to z własnego doświadczenia, zamiana tył-przód to sprawa stopnia zużyciaOtóż to. W wielu punktach gdzie ustawiają geometrie przekonywano mnie że w tym aucie nic się z tyłu nie ustawia[emoji3] A w tych dwóch gdzie już coś tam z tyłu kombinowali to efekty jak widać są mizerne.

Wysłane z mojego LM-Q610.FG przy użyciu Tapatalka

Croma od spodu to OPEL więc skoro tam jest to https://doopla.pl/pl/p/sruba-do-regulacji-zbieznosci-tyl-Opel-Vectra-C%2C-Signum/961 to czemu u nas miało by tego nie być? :smile:

I te sruby sie lubia zapiekac����

Cześć, To że tnie opony to raczej nie jest wina opon. Dokładnie tak samo podcięło mi opony letnie które były w innym rozmiarze. Teraz pojeździłem na zimówkach które były nowe i tnie mi je dokładnie w ten sam sposób jak opony letnie. Jeśli teraz przełoże jakąkolwiek oponę z przodu na tył to ta opona skończy dokładnie tak samo. W tylnym kole ustawia się chyba tylko pochylenie koła. Wiec albo mi tam coś spartolili albo jest element w zawieszeniu który się rozchodzi. Ciśnienie w oponach sprawdzam co 2 tygodnie.

Kolego Damazy, moja wypowiedź odnośnie zmiany kół miejscami dotyczyło wyłącznie pływania lub ściągania auta. Wierz mi, to naprawdę działa.

Ok. Mi akurat auta nie ściąga na żadną stronę. Jedynie ściera mi tylne opony po wewnętrznych krawędziach.

Wysłane z mojego LM-Q610.FG przy użyciu Tapatalka

Mój wydruk z Huntera. Auto ucieka na prawo. Zrobiłem test na drodze jadąc pod prąd i też ucieka na prawo. Diagnosta powiedział że już mi nie pomoże. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/2df477555f7949951acba21650c8973a.jpg

Wysłane z mojego Neffos X1 przy użyciu Tapatalka
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/93f8c706688b397405934a0df2f7c779.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20181120/211496379fc75bf62e0b01f56c2c7b03.jpg

popatrz co pisałeś w 2018 roku, ja walczyłem z tym samym

Aa ok. Wtedy rzeczywiscie miałem problem ze ściąganiem. Ale już się z tym dawno uporałem. Od tamtego czasu 4 razy była ustawiana geometria. Teraz jedzie prosto ale za to tnie opony.

Wysłane z mojego LM-Q610.FG przy użyciu Tapatalka

Witam,
Wiem, temat szerokości opon był tu już wałkowany ale chciałbym Wam przekazać iż pierwszy raz od sześciu lat mam opony 205 (wcześniej zawsze 215) i różnica w prowadzeniu auta jest mocno in plus na rzecz tych opon.
Tak więc, jeśli ktoś nie chce na siłę szpanować szerokością opon to niech zakłada 205, będzie taniej i o wiele lepiej będzie się auto prowadziło.

Witam,
Wiem, temat szerokości opon był tu już wałkowany ale chciałbym Wam przekazać iż pierwszy raz od sześciu lat mam opony 205 (wcześniej zawsze 215) i różnica w prowadzeniu auta jest mocno in plus na rzecz tych opon.
Tak więc, jeśli ktoś nie chce na siłę szpanować szerokością opon to niech zakłada 205, będzie taniej i o wiele lepiej będzie się auto prowadziło.A to widzisz akurat moje odczucia są odwrotne. Na felgach 16 i oponach 205 auto jest takie gumowe,plastelinowate i przy wyższych prędkościach zmiana pasa ruchu jest mało precyzyjna i nerwowa. Na felgach 17 i oponach 215 auto jest stabilniejsze i bardziej precyzyjne w prowadzeniu. Nawet drobne nierownosci asfaltu wybiera lepiej. Ale to tylko moje subiektywne odczucia.

Wysłane z mojego LM-Q610.FG przy użyciu Tapatalka

Też powiadam w Cromie 215 na lato i 205 na zimę, 215 są bardziej czułe na koleiny. Na drodze, na której, na 205 auto jedzie prosto bez problemu to na 215 delikatnie myszkuje. Zawieszenie jak i geometria są ok.

Mam 225 i... Bez przesady. W pierwszych dniach jak się jeszcze pamięta o prowadzeniu na 205 to rzeczywiście jest wrazenie, że musisz mocniej kontrolować kierownicę. Dla mnie jeździ się zupełnie normalnie